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Castillo de Guadalest

Guadalest (Alicante) es uno de esos pequeños municipios de España que, sin quererlo, se han convertido en uno de los más turísticos, debido sin duda a su proximidad a Altea, Benidorm y otros destinos de playa europeos, pero aún así tiene el mérito de conseguir arrancar a los extranjeros de la orilla del mar para llevarlos a ver y recorrer algo de historia.

Llevaba diez años en Valencia y otros tantos con esta visita pendiente, y al final ha sido un cambio de planes fortuito el que nos llevó a caer aquí, sin esperarlo ni planificarlo, pues andábamos perdidos por el interior de la provincia de Alicante y nuestro camino de vuelta a casa pasaba por aquí.

Realmente hasta que te plantas delante de esta abrupta montaña no tienes conciencia de lo que estás viendo, es un trozo de rocas con mil años de historia que se queda pequeña al lado de las que la rodean, y es que se encuentra en un valle abrazado por las sierras de Aitana, Aixortà y Serrella, y aún así desde lo alto se puede llegar a ver Altea en días despejados.

Al hablar de Guadalest nos referimos al conjunto de la montaña, pero en realidad engloba dos castillos y al pequeño pueblo en sí mismo, la Fortaleza de la Alcozaiba y el Castillo de San José. El acceso al recinto se realiza bordeando por la derecha la montaña y a través de un túnel excavado en la misma roca.

Las dos fortalezas son de origen musulmán y del s.XI. Tras la conquista de la villa por parte de Jaime I, el pueblo fue cedido a varias familias, entre ellos los Cardona, que nombraron a los Orduña (de origen vasco) alcaides y gobernadores de Guadalest.

Tras el gran terremoto de 1644 que destruye buena parte de los castillos se levanta la Casa Orduña cuya familia alcanzaría su mayor poder en los siglos XVIII y XIX.

Al otro lado del macizo montañoso destaca el campanario de la Iglesia de la Asunción al que se accede a través de la Casa Orduña.

La Casa Orduña es un gran exponente de los gustos estéticos de la burguesía de la segunda mitad del s.XIX. A lo largo de la visita se accede a las distintas dependencias de que disponía la vivienda, desde la cocina hasta los salones nobles y despachos de los señores.

Por unas escaleras interiores solo accesibles desde la propia vivienda se accede al conjunto del Castillo de San José.

Declarado en 1974 Conjunto Histórico-Artístico, Guadalest es en su conjunto una especie de zoco donde las tiendas y restaurantes se mezclan con los museos, y es que hay unos nueve museos en tan diminuto núcleo: el de miniaturas, el etnológico, el de la tortura, el de Antonio Marco con su belén ecológico, el de saleros y pimenteros… el caso es tener a los turistas entretenidos 😛

Vale la pena darse una vuelta de punta a punta del pueblo, es muy agradable y el hecho de estar completamente peatonalizado lo hace todavía más encantador.

En los bajos del ayuntamiento encontramos excavadas en las rocas las antiguas mazmorras del s.XII.

Las vistas de los alrededores montañosos así como del pantano de Guadalest son increíbles desde el Castillo…

Y aquí dejamos, de vuelta a casa, otro capítulo de la historia de España, acercaos a Guadalest, no os arrepentiréis.

CAMPANARIO DE LA IGLESIA ASUNCIÓN

Castillo de Peracense

En la provincia de Teruel y a unos 55km de la capital de la misma, perdido en mitad de una telaraña de estrechas carreteras por las que la circulación es una odisea, se encuentra este impresionante castillo, completamente mimetizado con el abrupto y rocoso paisaje de piedra rojizas. Hace ya tiempo que Álvaro me había hablado de él pero hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de visitarlo. Tenía razón :P.
Aunque se han encontrado restos arqueológicos de asentamientos celtíberos y romanos, las primeras referencias que se tienen son de la época musulmana, pero la verdadera importancia de esta fortaleza llegará en el s.XIV, al encontrase en la frontera entre los reinos de Castilla y Aragón se convirtió en vigilante mudo de las tensiones entre ambos reinos ya que nunca llegó a estar en primera línea de batalla, privilegio que correspondía al vecino castillo de Ródenas.

Tras la fusión de los reinos de Castilla y Aragón con el matrimonio de los Reyes Católicos el Castillo de Peracense pierde toda la importancia que tenía al desaparecer el peligro hostil en la frontera. Volvió, no obstante, a tener cierta importancia durante las Guerras Carlistas para volver al abandono total tras la finalización de éstas. En 1987 se inició el proceso de restauración que nos permite hoy en día asombrarnos con la espectacularidad de esta fortaleza y su entorno.

El fortín está formado por tres recintos amurallados concéntricos. Una gran muralla protege los flancos sur y oeste ya que el norte y el este, como veis en las fotos, son totalmente inexpugnables gracias a los acantilados sobre los que se levanta el núcleo central del castillo.

Recinto exterior

Era el recinto utilizado para proteger a la población y al ganado en caso de peligro y suponía el primer nivel defensivo con unas enormes murallas.

Unas escaleras de madera situadas a cada lado de la muralla dan acceso al adarve que puede recorrerse al completo.

Recinto intermedio

A través de una puerta situada en la segunda línea de murallas y protegida por una gran torre accedemos al recinto intermedio.

Acogía la plaza de armas del castillo y era probablemente donde se alojaban los soldados. En esta zona encontramos, además, el aljibe principal, excavado en el suelo y con capacidad para sesenta mil litros de agua.

En la confluencia de las murallas del recinto exterior e intermedio se encuentra la Torre del Hospital, que domina el flanco más expuesto tal como se ve en la imagen superior.

Recinto superior

Finalmente encontramos el recinto principal, levantado sobre un contundente espolón rocoso desde el que se divisan y controlan todos los alrededores.

Hoy en día se accede desde una escalera de madera, pero hay que imaginarse que ahí había un puente levadizo protegiendo la parte más importante de la fortificación ya que allí se guardaban no sólo víveres sino también armas y hasta tres aljibes.

El interior es totalmente irregular, adaptado al caprichoso peñasco sobre el que se levanta. Tras atravesar la puerta de entrada accedemos a un estrecho pasillo que lleva al interior del perímetro. En primer término tenemos la falsa torre del homenaje, ya que en realidad es simplemente una pantalla de protección de la fortificación. Se puede subir a la terraza superior a través de una escalera.

Por otra escalera al otro lado subimos a las estancias centrales del edificio. La cocina y los salones principales.

En la parte más alta del recinto encontramos otra especie de terraza con una cisterna para recoger agua. Se ha acomodado a lo largo del muro que la rodea un falso camino de ronda para que se pueda transitar y disfrutar de las vistas.

Hacia el extremo este del castillo, en el recinto intermedio se encuentran los restos de un cementerio.

Los exteriores que rodean la fortaleza forman parte del encanto del propio castillo, y es que las vistas desde la altura del recinto principal son espléndidas.

El castillo es completamente espectacular, tanto por su situación como por su arquitectura, su construcción de piedra arenisca roja (rodeno) y su integración en el paisaje. Compensa de sobra las peripecias para llegar hasta él :P.

Pese a lo que se pueda pensar, había mucha gente visitando el castillo. Cuando llegamos nosotros habría otros seis u ocho coches. Normalmente cuando visitamos alguna fortaleza somos los únicos visitantes :P. Una visita más que recomendable.

Castillo de Forna

¡Qué pesado el tío este con los castillos! Pues sí, no lo puedo remediar, siento una enorme debilidad por estas construcciones con más de mil años de historia y que ahí siguen en pie, unas con más suerte que otras, pero ahí están.

Hoy nos acercamos a la localidad alicantina de Forna, a escasos 35km de Denia y que esconde una de las fortificaciones más impresionantes de la Comunidad Valenciana, lo descubrimos por casualidad googleando y tardamos bien poco en acercarnos. Venga va, voy a contar esa verdad que ya casi todos sabéis, estas excursiones son la excusa para darnos un homenaje en forma de comilona :P.

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Bueno, a lo que íbamos.

El castillo se encuentra en el monte de Forna, perteneciente al ayuntamiento de l’Atzúvia, y desde él se tienen unas vistas espectaculares de toda la zona llegando incluso a verse la costa y el mar.

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La fortaleza es simplemente impresionante, grande y robusto, desde el exterior parece un bloque inaccesible. De planta cuadrada y flanqueado por cuatro torreones (uno más grande que los demás) con un gran patio central, su origen hay que buscarlo en le época almohade (finales del s.XII principios del s.XIII). En el s.XV se reforma dándole el aspecto que hoy podemos ver, con un carácter más palaciego que defensivo.

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Jaime I (cómo no), lo conquistó para el Reino de Aragón en 1258 y éste lo cedió a Bernat Guillem para que se encargase de su administración. A partir de aquí, y como la mayoría de castillos, pasa por distintas manos, bien por herencias bien por cesiones, hasta que en 1435 llega a la familia Cruilles, que crea la Baronía de Forna, y en cuyo poder estaría la fortaleza hasta el s.XVII momento en el que vuelven los movimientos sobre la propiedad junto al título de Barón hasta su abandono definitivo en 1963.

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Como dato curioso, en los pocos documentos escritos que existen nunca se hace referencia directa al castillo sino a la localidad de Forna al completo, algo extraño teniendo en cuenta que no pasa precisamente desapercibido.

Actualmente el castillo pertenece al ayuntemiento de l’Atzuvía.

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No pudimos acceder al interior, para hacerlo se debe concertar la visita llamando al ayuntamiento, una lástima que no haya nadie aunque sea los fines de semana. Cuando fuimos nosotros no éramos los únicos, había como una docena más de personas, una pena que nadie pudiese entrar. DSC_0797

El exterior, como ya he comentado, se encuentra perfectamente conservado con sus muros originales. Dicen que es probablemente el castillo mejor conservado de la provincia de Alicante, casi nada, de ahí que tenga una enorme importancia en el estudio de la época medieval.

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A comer

Tras la visita matutina nos acercamos a Restaurante Mena, en Denia, un clásico de la zona, en la carretera hacia Javea bordeando la costa. Muy importante hacer reserva previa, sobre todo en verano, pero se llena todo el año. Las vistas desde la terraza son espectaculares ya que está levantado justo encima del mar.

DSC_0831Nada de lujos, el clásico restaurante de playa venido a un poco más pero que responde a las expectativas. Excelente relación calidad/precio, pescados y mariscos de calidad y muy buenos arroces junto a un servicio eficiente. ¿Qué más se puede pedir?

Puntilla

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Arroz con bovagante

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Postres

Lo siento, no recuerdo los nombres. Debajo de todo, detalle de la casa 🙂

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Y aquí terminamos otro día de viaje histórico-gastronómico. Nos encantó el castillo mucho más de lo que esperábamos y nos quedamos con las ganas de ver el interior. Quizás algún día nos animemos a volver porque vale la pena.

Mora de Rubielos y Rubielos de Mora

La excursión de fin de semana de la que hablaremos hoy la tenía apuntada desde hacía mucho tiempo en mi lista pero por una razón o por otra no habíamos podido (o no habíamos querido) hacerla antes. Al final lo logramos, y creedme que bien vale la pena.

Mora de Rubielos

El día comienza en Mora de Rubielos, provincia de Teruel (¡también existe!), donde nada más llegar te impacta la brutal presencia del castillo que domina sobradamente toda la villa gracias a su impresionante envergadura, fijaos simplemente el tamaño de la iglesia a la izquierda respecto al del castillo.

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Mora de Rubielos se localiza en la sierra de Gúdar, a escasos 40km de las pistas de esquí de Valdelinares. Probablemente existió un asentamiento ibérico en este lugar del que no ha quedado constancia alguna al igual que de la primera alcazaba musulmana que seguramente hubo. En cualquier caso no ha quedado ningún resto del mismo en el castillo actual.

La historia de Mora de Rubielos, al ser ocupada por los árabes, está íntimamente ligada al periodo de la Reconquista. Alfonso II lo tomó para los cristianos en 1171 y desde entonces y durante 30 años fue el frente cristiano en su asedio al Reino de Valencia.

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Tras sucesivas donaciones y herencias el pueblo pasa a manos de Juan Fernández de Heredia (III), nieto de Juan Fernández de Heredia, Gran Maestre de la Órden del Hospital y miembro de una de las ocho familias más importantes de Aragón. Es en esta época cuando el pueblo alcanza su mayor expresión gracias a sus nuevos dueños y cuando se construyen tanto la Ex-colegiata de Santa Maria como el Castillo-Palacio.

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Su crecimiento obliga a la construcción de la segunda línea de murallas y tras la Guerra de Sucesión alcanza el título de marquesado y fidelísima por su apoyo a Felipe V. Las posteriores guerras habidas en España dejaron su huella de destrucción en Mora de Rubielos hasta la Guerra Civil.

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La Ex-Colegiata fue declarada Monumento Nacional en 1944 aunque quedó completamente destruida tras la Guerra Civil,  el nuevo retablo es de 1945, y Mora de Rubielos fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1978. Desde entonces podemos disfrutar de uno de esos pueblos donde cada piedra y cada sillar tienen casi mil años de historia que contar. Por cierto, Ex-Colegiata viene de haber perdido la condición de Colegiata en 1851.

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Recorrer las calles de Mora de Rubielos es ir descubriendo casonas y palacetes, balcones y fachadas que evocan otras épocas. Sin lugar a dudas es una de esas visitas obligadas, y es que este pueblo no es sólo el Castillo o la Excolegiata, son sus portales (Primer Portal, Portal de Cabra, Portal de Rubielos), son sus casas, sus calles y plazas, sus ermitas.

Tampoco debes perderte los alrededores del pueblo, un paraíso para el senderismo.

Las murallas

En la colina frente al castillo nos impactan los restos de la antigua muralla, aún bien apreciables y que nos dan idea del tamaño que un día debieron tener.

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Se puede subir a las dos torres y de una a la otra se va por encima de la muralla. Están bastante restauradas, obviamente, pero evocan la grandiosidad que un día debieron tener.

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Las vistas del pueblo desde la muralla son sublimes, la primera foto del artículo está sacada desde allí.

El Castillo

Y llegamos al castillo. Es un recinto fortificado con planta de cuadrilátero irregular a medio camino con un palacio. La plaza de armas central, descubierta, tipo claustro, es espectacular, con las salas del edificio distribuidas a su alrededor en dos alturas a las que hay que sumar los sótanos.

A lo largo de su historia ha sido desde convento a cárcel pasando por cuartel militar durante la Guerra Civil, quedando finalmente en ruinas hasta que fue completamente restaurado en los años 70.

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Tiene cuatro torres poco más altas que la estructura general, una de ellas sirve de entrada al recinto. En otra, probablemente la antigua armería, se ha instalado un museo etnográfico, no es nada del otro mundo en sí mismo, pero gana muchos puntos por el entorno en el que se encuentra.

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En otra de las torres se encuentran las antiguas mazmorras, completamente restauradas y visitables y todavía conservan algunas de las argollas a las que eran encadenados los presos.DSC_0571

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Finalmente, en las distintas estancias se encuentran las antiguas dependencias del palacio. Salones, cocina, despensa, etc. Todo completamente restaurado, eso sí. Se puede visitar los fines de semana de todo el año y todos los días de julio y agosto. Es un destino clásico para los valencianos :).

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La verdad es que el castillo nos encantó, es una mole de piedra con grandes muros en mitad de un pequeño pueblo.

A comer

Íbamos con la idea de comer en El Rinconcico, del que todo el mundo habla maravillas, pero fue imposible, tienen muy pocas mesas y sin reserva es rarísimo que consigas comer. Otra vez será. Acabamos comiendo en el Restaurante La Carrasca, en la carretera de entrada al pueblo, donde presumían de ser especialistas en carnes a la brasa, y así fue.

Delicias de Teruel

Aceptable y punto, hemos tomado mejor jamón D.O. Teruel.

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Entrecot a la brasa

Espectacular, en la foto no se aprecia el tamaño del bicho en absoluto, grande, gordo, sabroso, muy sabroso. La única pega, un poco hecho de más, sin llegar a estar hecho del todo. Me gusta la carne muy poco hecha.

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Pollo a la brasa

Sencillo pero perfecto también. Muy bien hecho y sabroso.

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Es un sitio que engaña, la apariencia una vez entras es de restaurante de carretera, pero es cierto que perfecto para comer carnes. No busques refinamientos ni un servicio profesional, es un restaurante familiar de menú del día, pero saben vender carne :).

Rubielos de Mora

Con la barriga llena continuamos el viaje al pueblo de al lado, 12km de viaje nada más, y de nombre muy parecido.La verdad es que no he encontrado apenas información sobre la historia del pueblo, así que me tendré que ahorrar toda esa parte, me habría gustado saber algo más. Aunque se  han encontrado restos ibéricos y romanos, las primeras referencias de la ciudad llegan durante la Reconquista allá por el 1194. Posteriormente el crecimiento y su floreciente comercio obligan a la construcción de la muralla exterior y más tarde conseguirá el título de villa otorgado por Pedro III de Aragón en 1366.

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Rubielos de Mora es muy parecido a Mora de Rubielos en el sentido de que son dos villas con un caracter medieval muy pronunciado y bien conservado, ámbas son muy bellas y tienen un encanto que pocos lugares llegan a lograr sin ser “pueblos Pin-y-Pon“, es decir, excesivamente restaurados. Y sin embargo son completamente distintas. Mora, pese a mantener ese caracter medieval, queda completamente empañado por la majestuosidad del castillo, mientras que en Rubielos vives mucho más el pueblo en sí mismo, sus calles, sus casas, sus palacios, son dos sensaciones distintas.

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Rubielos recibió en 1983 el premio Europa Nostra, por su labor de restauracion y conservación, bien merecido. Todos los detalles están cuidados, calles, plazas y casas limpias y restauradas conservando las fechadas y las esencias originales de manera armoniosa.

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En su día hubo un castillo en Rubielos de Mora, pero está prácticamente desaparecido, quedando apenas algún muro en el barrio más antiguo del pueblo.

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A lo largo de tu paseo por Rubielos te asombrarás de las casas y palacios con los que te vas cruzando, da igual a quian hayan pertenecido, condes, marqueses o simples artesanos, girarás la cabeza a ámbos lados buscando y admirando aleros de madera, arcos o simplemente fachadas. Rubielos es la localidad aragonesas con más casas señoriales, casi nada. Contra el caracter noble de Mora, Rubielos era lugar de artesanos y comerciantes y fueron ellos los que consiguieron darle explendor.

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Rubielos, y el conjunto que forma junto a Mora, son uno de los lugares más bellos de todo Aragón, desde que atraviesas el Portal de San Antonio te ves inmerso en una vorágine de sensaciones a cada paso más gratificantes.

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Pero Rubielos tampoco es sólo el pueblo, no dejes de preguntar por los alrededores.

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Aquí puedes saber un poco más de Rubielos de Mora.

Nuestra excursión termina aquí. Nosotros estuvimos en noviembre, los días ya son cortos y no tuvimos tiempo de más, pero si puedes o te entretienes menos que nosotros, puedes continuar visitando pueblos como Mosqueruela, La Iglesuela del Cid o Puertomingalvo.

Córdoba

Vamos a soltar varios artículos de viajes que se me acumulan. Hoy vamos a hablar de uno de nuestros destinos el pasado puente del Pilar, Córdoba, el siguiente fue el Parque Nacional de Doñana :).

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Nos ha encantado Córdoba, no puedo negarlo, mi pareja vivió allí durante unos meses y guardaba un muy buen recuerdo que se reafirmó durante esta escapada.

Nos alojamos en el Hotel Selu, al lado mismo del casco histórico y con una relación calidad/precio brutal. Muy recomendable para escapadas cortas. El único “pero” que se le puede poner es que para aparcar hay que salir al Paseo de la Victoria, a ver si hay suerte ;).

La Mezquita-Catedral

De Córdoba, en general, sólo conocemos la Mezquita, pero hay mucho más. Por cierto, para encontrar la Mezquita hay que buscar la Catedral, curioso, casi no entramos pensando que era lo no era :P.

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La Catedral-Mezquita es un monumento impresionante, tanto el exterior como el interior, en su momento era la segunda mayor del mundo sólo superada por la de La Meca. Construida en el s.VIII sobre una antigua basílica visigoda, se reformó tras la Reconquista para convertirla en catedral cristiana.

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Una vez cruzas la entrada entras en otro mundo, es espectacular tal superficie de columnas y arcos sin fin. La Mezquita no se construyó tal cual directamente sino que fue fruto de sucesivas ampliaciones entre los siglos VIII y XII, demostración del crecimiento demográfico que tuvo la ciudad durante el dominio musulmán.

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Fue tras la Reconquista en 1236 y hasta el s.XVI cuando se hacen las grandes reformas para adaptarla al culto cristiano. Es a finales de este siglo cuando se produce el mayor de los ataques a la antigua estructura construyendo en el centro de la misma una gran nave que diese mayor esplendor a la catedral, suscitando el rechazo de gran parte del pueblo cordobés y que terminó con la decisión de Carlos V de acometer la obra de la que posteriormente se arrepentiría con unas sabias palabras:

Habéis destruido lo que era único en el mundo, y habéis puesto en su lugar lo que se puede ver en todas partes.

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Mientras estábamos en la Mezquita había varias visitas guiadas y aprovechamos para “pegarnos” a alguna de ellas, la verdad es que vale la pena para enterarse de los vaivenes históricos. Uno de los detalles que más nos llamaron la atención es que, pese a su apariencia, no hay dos arcos iguales, son todos diferentes entre sí.

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La evolución de la Mezquita (origen visigodo, esplendor árabe y reconversión cristiana) la convierten en fiel reflejo de la historia de España a lo largo de esos más de 1.000 años entre los siglos V y XVI y representan la fusión de culturas de la época, la unión entre Oriente y Occidente.

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La verdad es que pese a los cambios efectuados desde la reconquista, por la Mezquita no pasan los años, su grandeza y esplendor permanecen todavía. Cuando entras en la Mezquita sientes que estás en otro lugar, no puedo pensar en nada que se asemeje a esta gran superficie de columnas y arcos, es algo realmente único y espectacular.

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No me canso de repetirlo, parece que todo el interior es igual y repetitivo, pero te quedarás mucho tiempo paseando por su interior, admirando líneas y líneas de columnas y admirando algo que ahí donde lo ves tiene más de 1200 años. Casi ná.

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Recordad, para llegar a la Mezquita buscáis la Catedral :P, no tiene pérdida, está al lado del Puente Romano.

El Puente Romano

En la parte de atrás de la Mezquita encontramos el recientemente remodelado Puente Romano sobre el Guadalquivir, el único que hubo en la ciudad hasta el s.XX. Construido en el s.I durante la dominación romana, tiene al otro lado la Torre de la Calahorra, de finalidad defensiva, y del lado de la Mezquita el conocido como Arco del Triunfo (aún en obras) aunque parece ser que nunca lo fue :P.

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A comer

Llega uno de los mejores momentos del día cuando estás de viaje, comer :). Llevábamos en nuestra agenda el Bar-Taberna Sociedad de Plateros (Calle de San Francisco 6), pero al final cambiamos los planes al dejarnos caer por la Plaza de la Corredera, una de las zonas de tapeo por excelencia en Córdoba y algo alejada ya del centro histórico de la ciudad. Hoy en día esta plaza no tiene nada llamativo históricamente hablando, pero como veremos un poco más tarde, vivió un gran esplendor ya que en los años 50 se encontraron gran cantidad de mosaicos de origen romano que se exponen en el Alcázar.

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Terminamos tapeando en Restaurante la Paloma, en la misma plaza, a base de boquerones fritos, tortilla con salmorejo y unas típicas bravas. Todo muy sencillo pero buenísimo.

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Aún así nos dejamos caer por la Taberna Sociedad de Plateros para tomar unas cañas y, en efecto, no nos equivocamos, sin haberlo probado parece más que recomendable.

Alcázar de los Reyes Cristianos

Tras llenar los buches nos acercamos al Alcázar, también muy cerca de la Mezquita. Levantado probablemente sobre una alcazaba árabe de origen ya romano en 1328, fue inicialmente residencia de los reyes durante sus visitas a Córdoba, de hecho los mismos Reyes Católicos vivieron allí durante más de ocho años dirigiendo el asedio contra el reino musulmán de Granada.DSC_0259

La zona de jardines recuerda muchísimo (salvando las distancias) al Generalife de la Alhambra de Granada, esos juegos de agua y zonas verdes tan característicos de las culturas árabes de la época.

La zona fortificada propiamente dicha es casi de planta cuadrada con cuatro torres y apariencia muy sobria.

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Tras la conquista de Granada, los Reyes Católicos cedieron el castillo al Tribunal del Santo Oficio, vamos, la Santa Inquisición. Posteriormente sería prisión y recinto militar hasta la segunda mitad del siglo XX.

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En el interior del castillo, como comentaba antes, se encuentra el Salón de los Mosaicos donde se exponen los conjuntos encontrados en la Plaza de la Corredera, algunos de gran tamaño.

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La visita al alcázar no lleva mucho tiempo pero es bastante interesante. En este mismo recinto Colón solicitó en 1486 a los Reyes los fondos necesarios para su expedición a las Indias que a la postre sería el descubrimiento de América.DSC_0237

Baños Califales

Saliendo del Alcázar y frente a él nos encontramos los antiguos Baños Califales. Pertenecieron probablemente a un edificio anexo al castillo y datan del s.X. Curiosamente se cubrieron en varias ocasiones hasta que en los años 60 se decide realizar la labor de restauración que vemos hoy en día.

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No hay mucho que ver, la verdad, algunas salas y poco más. El vídeo de introducción es parcialmente interesante, pero tampoco identificas después las distintas localizaciones que se muestran.

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Rincones, plazas y patios

Ya hemos hablado de la Córdoba histórica y sus monumentos, pasemos a lo mejor, a la propia ciudad, el antiguo barrio judío. Pasear por sus callejuelas y sus plazas es un auténtico placer para los ojos del visitante, en cada esquina descubres un rincón, un patio engalanado o cualquier otro detalle que te llama la atención.

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Tomando punto de referencia la Mezquita, muévete en todos los sentidos, no hay pérdida, encontrarás calles muy turísticas llenas de puestos de los típicos recuerdos (huye :P) pero descubrirás muchas otras que te parecerán encantadoras.

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Además de andar hay otra cosa que hacer en córdoba, cañas y tapas :), en cualquier esquina encontrarás un bar donde tomarte algo y seguir disfrutando del ambiente, porque esto, amigos, es lo mejor de Córdoba, su ambiente y su mezcla cultural.

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Querrás más, querrás volver.

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Nos quedamos con ganas de visitar Medina Azahara, pero justo ese día había allí un acto oficial de la Reina y estaba cerrado al público, una pena, pero no sólo por eso, nosotros volveremos :).

Castillo de Onda

El Castillo de Onda se alza en lo alto de una pequeña colina en la villa del mismo nombre desde donde la domina y vigila.
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El origen del castillo es árabe y en el interior se puede encontrar la parte más antigua, en proceso de excavación, es la parte central que podemos ver en esta foto, una pequeña fortaleza dentro de otra. Creo que está cerrada al público debido a los trabajos de investigación, alk menos cuando fuimos nosotros así era.

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Onda fue conquistada en 1090 por El Cid, aunque volvería a ser árabe hasta la conquista definitiva en 1238 por, ¿lo adivináis?, Jaime I El Conquistador en su camino a Valencia cuyo último rey musulmán, Zayyan, era precisamente originario de Onda.

DSC_0540Traes caer en manos de la Orden del Temple, el castillo pasa a manos de la nueva Orden de Montesa creada en Valencia.DSC_0525Posteriormente el castillo pasó con cierta relevancia por todos los acontecimientos históricos de España, desde la ocupación francesa hasta las Guerras Carlistas. Finalmente, en 1938 es bombardeado durante la Guerra Civil quedando prácticamente destruido.

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La fortaleza, de origen puramente militar, tenía hasta cuatro líneas de defensa comenzando en la propia alcazaba original en el punto más alto y terminando en las murallas más exteriores que todavía pueden verse, torreones incluidos.

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El castillo se puede visitar completamente pero hay que estar atentos a los horarios. El paseo por el recinto es fantástico, es de esos donde llegas a sentir el peso de la historia en cada una de sus piedras y rincones. DSC_0521

La muralla de todo el perímetro del recinto es sencillamente espectacular y la muralla más externa, que se ve bien desde algunos lados del castillo, aún conserva algunas de las numerosas torres que llegó a tener, de hecho se le conoce también como el castillo de las 300 torres en palabras del cronista Muntaner: El castillo de la villa de Onda, que tiene tantas torres como días hay en el año.

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En el interior del castillo, en lo que antiguamente eran la iglesia y la escuela, se encuentra hoy en día un pequeño museo y el centro de recepción de visitantes.

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DSC_0510Después de visitar el castillo puedes dar una vuelta por el casco histórico de Onda, declarado en 1967 Conjunto Histórico-Artístico, descubrirás algunos rincones interesantes como la plaza mudéjar de L’Almodí, la iglesia de la Sangre, la Plaza de la Sinagoga o las Escaletes dels gats, rincón típico de Onda este último de camino hacia el Castillo.

Albaida, Bocairent, Agres y el Castillo de Montesa

¡Cómo me gustan las escapaditas de fin de semana1

Hoy vamos con una por el interior de la provincia de Valencia que nos regala algunas agradables sorpresas.


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A) Albaida

Para ir desde Valencia, en vez de tomar la nueva autovía CV40, decidimos hacerlo por la antigua N340 desde Xàtiva, ya que nos ofrece unas hermosas vistas y paisajes y no tenemos prisa ninguna, vamos de excursión :P.

Comenzamos la ruta en Albaida, donde lo más destacado es la Plaza de la Villa que está rodeada por los edificios más emblemáticos del municipio: la Iglesia Arciprestal de Santa María de la Asunción (s.XVI), el Palacio de los Milà y Aragó (s.XV), la casa museo de José Segrelles, la casa de los Valcaneda (s.XVI), el museo de belenes, el museo internacional de títeres y la casa Abadía (s.XVIII).

El Palacio de los Milà y Aragó es el edificio más monumental de la ciudad. Construido a finales del s.XV, se levanta sobre las originarias murallas árabes de la ciudad del s.XIII aprovechando también las torres de defensa.

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El interior del palacio alberga la oficina de turismo de la localidad. La chica que la atienda fue muy amable con nosotros y no dudó en ofrecernos todo tipo de información de los alrededores que nos fueron de muchísima utilidad para movernos después. Dentro de la oficina de turismo se encuentra una gran maqueta elaborada por la asociación de belenistas del municipio que recrea Albaida en el s.XV, identificándose muy bien las zonas amuralladas, el barrio judío, etc. La chica se paró un buen rato con nosotros para explicarnos la historia de la maqueta y la distribución de la villa en la época y cómo tomaron de ejemplo la ciudad de Bocairent a la hora de recrear la forma de calles y viviendas. Por increíble que parezca, es bastante habitual que la gente de las oficinas de turismo tenga más bien pocas ganas de contarte cosas y se limitan a soltarte folletos. Da gusto encontrar estas excepciones.

B) Bocairent

Bocairent es, sin lugar a dudas, uno de los mejores tesoros de la Comunidad Valenciana. Levantado sobre un cerro, conserva el sabor árabe en las calles y plazas del casco histórico, declarado conjunto histórico-artístico.

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La ocupación musulmana coincide con el máximo esplendor de la villa, y su herencia es patente en todos los ámbitos de la vida del pueblo, desde la cultura y las tradiciones hasta la música y la gastronomía.

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Bocairent mantiene el espíritu árabe en los entramados de estrechas callejuelas y callejones, con subidas y bajadas bien pobladas de escaleras y en sus plazuelas.

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Un paseo por el barrio medieval nos descubrirá rincones de gran belleza, no hay más que seguir el recorrido de fuentes y calles llenas de macetas.

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La mejor manera de conocer la localidad es seguir el trazado de la Ruta Mágica a través de los folletos de la oficina de turismo.

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El paseo comienza dando un rodeo al pueblo por su lado norte, llegando al mirador de Les Covetes dels Moros, conjunto de cuevas artificiales colgadas en una pared de la montaña con ventanas hacia el exterior. Se cree que eran almacenes de grano de la época árabe.

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Continuando el recorrido avanzamos en dirección sur para posteriormente subir al barrio medieval y dejarnos llevar hasta perdernos entre sus calles.

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C) Agres

Nuestro viaje nos lleva desde Bocairent hacia Agres, al norte de la Sierra de Mariola, un pequeño pueblo de montaña donde nos han recomendado un sitio para comer 😀 .

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Para comer nos dirigimos raudos al Restaurante Mariola, justo a la entrada del pueblo. Nos lo había recomendado la chica de la oficina de turismo de Albaida, y no se equivocaba.

DSC_0069El lugar es agradable y la relación calidad-precio excelente. Estaba prácticamente lleno, así que tuvimos suerte.

Ensalada y embutidos a la plancha de primeros

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Arroz al horno y chuletas de cordero de segundos

Aquí tuvimos un problema con el camarero que nos atendía. Yo había pedido chuletón de ternera gallega y el chaval me entendió chuletas de cordero. Me trae las chuletas, le digo que no era eso, se excusa ¡y me vuelve a traer las chuletas hechas de otra forma! 😐

Al final claudiqué con las chuletas, pero al ver los chuletones que pasaban por delante de mis ojos… por cierto, los extranjeros no saben comer carne 😛 .

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Tarta de yema tostada y tarta de chocolate de postres

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Todo estaba excepcional, hay que reconocerlo, aún a pesar de quedarme sin chuletón, y el precio muy bajo para los tiempos que corren. Más que recomendable. Nosotros volveremos a probar el chuletón 😛 .

D) Castillo de Montesa

De vuelta a Valencia pasamos por el castillo de Montesa y al verlo recordé que por segunda vez me pasó lo mismo, estaba cerrado y no pudimos entrar.

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De origen árabe, los musulmanes permanecieron en el castillo tras la rendición de Xàtiva (1244), ofreciendo Jaime I éste y el de Vallada al alcaide de aquélla localidad, hasta que fue conquistado por Pedro el Grande en el año 1277.

Jaime II, tras la disolución en 1312 de la Orden del Temple y ante el temor de que el castillo cayese en manos de la Orden Hospitalaria, consiguió los permisos necesarios para crear la Orden de Santa María de Montesa, a la que cedió todos los derechos sobre el castillo, iniciándose entonces el periodo de mayor esplendor de la villa.

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El interior se encuentra en estado de ruina, esto es todo lo que pudimos ver desde la entrada. Los terremotos acaecidos en 1748 derrumbaron buena parte de la fortaleza, quedando el castillo abandonado desde entonces. Tras pasar por manos privadas sería recuperado por el ayuntamiento de Montesa en 1978.

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El exterior está parcialmente derruido pero algunas partes están restauradas y consolidadas. Aún así los exteriores son imponentes.

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Se puede dar la vuelta completa al castillo y apreciar la inexpugabilidad del castillo por cualquiera de sus frentes, incluída la entrada con la rampa que da al acceso en alto.

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Y hasta aquí hemos llegado, de vuelta a casa a descansar de la hermosa paliza.

Castillo de Sax

Hoy vamos con uno de los que a mi me gustan, un castillo en toda regla.

En la localidad alicantina de Sax encontramos imponente el castillo del mismo nombre, bien visible desde la misma autovía Alicante-Albacete-Madrid, no tiene pérdida.

La primera sorpresa nos la llevamos al llegar al recinto de acceso. Está cerrado al público de manera permanente, no tiene horario de apertura propiamente dicho, pero puedes visitarlo casi en cualquier momento. ¿Cómo es eso? Fácil, debes pedir la llave en el cuartel de la Policía Local, sí, como has oído, te dan las llaves del castillo 😛 .

Se accede desde una especie de paseo arbolado, también cerrado con una gran verja pero que el peatón puede esquivar sin problemas, y llegas a la puerta de madera donde tienes el candado que abre la llave en cuestión.

Castillo de Sax

Es increíble que un castillo en este estado y completamente restaurado no tenga ni vigilancia ni un guía permanente ni absolutamente nada. Encima el cartel que indica dónde recoger la llave apenas está visible, nosotros lo vimos de casualidad.Castillo de Sax

De origen islámico, fue conquistado por la Orden de Calatrava en el año 1239 (junto al de Villena) y, por orden de Jaime I, cedido a la Corona de Castilla. El castillo tal y como lo conocemos hoy se cree que data del s. XV (época cristiana) aunque es segura la existencia anterior de un alcázar musulmán en el mismo emplazamiento.

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El origen del actual Sax viene, probablemente y a pesar de la existencia de restos romanos e íberos, del s.XII, cuando los musulmanes promovieron entre sus tropas la instalación en estas tierras, más por el interés defensivo de la zona que por el meramente económico, esto demuestra la importancia del castillo ya desde época árabe.

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IMG_3257La planta alargada de la fortaleza es un calco del cerro sobre el que se levanta, no hay más que seguir la línea que forma la almenada muralla para dibujar la cresta de la colina. Desde lo alto de la Torre del Homenaje podemos ver perfectamente todo el perímetro de la construcción.

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El castillo se compone fundamentalmente de dos torres de planta cuadrada unidas por una muralla almenada. La primera torre es de origen romano mientras que la segunda, considerada la del Homenaje, es del XII, aunque sus cimientos datan ya del X.IMG_3237Me ha encantado este castillo a pesar de la reconstrucción. Tanto el exterior como los interiores están bien recuperados y definidos y sientes la historia en sus muros. Las vistas desde lo alto de la Torre del Homenaje son sencillamente impresionantes y demuestran el por qué de su importancia defensiva.

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No muy lejos de este castillo encontramos otros de gran interés que nos permiten hacer una bonita ruta de castillos desde Almansa hasta Novelda pasando por Biar, Petrer, Villena, Castalla y el mismo Sax. Yo los dejo para un fin de semana del próximo otoño 🙂 .

Por cierto, no olvides devolver la llave a la Policía Local 😛 .

Alcañiz y la comarca del Matarraña (Valderrobres y Calaceite)

De vuelta de vacaciones, retomamos las escapadas. Esta la tenía pendiente desde hace unos meses 🙂 , en el norte de la provincia de Teruel .

Alcañiz

Comenzamos la ruta en Alcañiz, donde dormíamos en el Parador Nacional, era una fecha señalada y tocaba darse un homenaje 😛 .

Vista de Alcañiz desde el Castillo

Sin duda lo más llamativo del centro histórico del pueblo es el conjunto formado por la antigua Lonja (s.XV) y el Ayuntamiento (s.XVI), en la plaza del pueblo haciendo esquina un edificio con el otro.

Ayuntamiento de AlcañizAyuntamiento de Alcañiz

La Excolegiata de Santa María la Mayor, en la misma plaza, es ya del s.XVIII pero conserva la torre de la antigua parroquia del s.XIV de poderosas proporciones y con un origen sin duda militar además de religioso.

Iglesia de Santa María la Mayor de Alcañiz

Iglesia de Santa María la Mayor de AlcañizIglesia de Santa María la Mayor de Alcañiz

El Parador se encuentra en el Castillo de Alcañiz dominando desde lo alto de la loma de Pui Pinos todo el pueblo.

El castillo de Alcañiz fue una especie de alcázar torreado con planta de forma trapezoidal, pero fue modificado en el siglo XVIII. Casi todos los estilos han dejado su huella en él, desde el románico al barroco.

Pasando el arco de entrada se encuentra una explanada ante el palacio barroco del siglo XVII. En el ala norte del alcázar se alinean la capilla y la Torre del Homenaje, y en el ángulo noroeste la Torre de Lanuza.

Entrada al Castillo de los Calatravos, Alcañiz

Castillo de los Calatravos, Alcañiz

Castillo de los Calatravos, AlcañizCastillo de los Calatravos, Alcañiz

Merece la pena darse una vuelta por el castillo y disfrutar de las impresionantes vistas que tiene.

Valderrobres

La localidad de Valderrobres esta declarada como Conjunto Histórico Artístico y pertenece a la Comarca del Matarraña. La entrada al casco antiguo es sencillamente espectacular ya que tras cruzar el Puente de Piedra medieval debes atravesar la Torre de San Roque a través del arco que da acceso a la plaza principal donde se encuentran tres casa/palacios que le dan un encantador y acogedor matiz.

Entrada a Varderrobres

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Valderrobres pertenece a la llamada Franja, zona de Aragón catalanoparlante y donde todos los municipios son bilingües en castellano y catalán, de hecho es una de las cosas que te llaman la atención al hablar con la gente, primero te extraña, después dudas ¿hablan en catalán?, finalmente afirmas, sí, estoy en Teruel pero hablan en catalán, no tenía ni idea de que esto existía.

Varderrobres

Es el típico pueblo restaurado, pueblos pin-y-pon que digo yo, pero que siempre son agradables de visitar y cuyas calles nos transportan a un pasado medieval.

VarderrobresVarderrobresVarderrobres

En la parte alta de la población encontramos el conjunto del castillo y la iglesia. Todo el castillo está construido alrededor de una roca natural que fue fortificada por primera vez en un momento indeterminado de la antigüedad. Las fuentes son diversas y se ha especulado con varios candidatos, desde los íberos hasta los musulmanes. Las teorías más recienes apuntan a que podría ser un torreón defensivo construido en el proceso de la reconquista. El castillo adquiere su caracter señorial cuando a finales del s.XIV los arzobispos de Zaragoza deciden reconstruir la estructura defensiva para convertirlo en palacio residencia.

Castillo de Valderrobres

La fortaleza dispone de hasta cuatro alturas. En la planta baja se encuentra una sala cuadrada utilizada como recibidor así como las caballerizas y estancias de los mozos de cuadra. En la primera planta encontramos el Salón de las Cortes o de Las Chimeneas, donde aún se pueden ver las zonas ennegrecidas por el fuego, estancias del arzobispo y la cocina.La segunda planta dispone de distintas estancias dificiles de descifrar y la parte más alta, a la que se accede desde una escalera metálica, serían las estancias de siervos y ganaderos.

Castillo de ValderrobresCastillo de ValderrobresCastillo de Valderrobres

En la parte baja del castilllo podemos ver la bodega y, cómo no, la prisión.

“Desploblado” Ibérico de San Antonio

Me resultó curioso lo de despoblado, siempre había visto “poblado” pero si lo piensas bien, en efecto, está despoblado 😀 .

Cartel Despoblado iberico de San Antonio, Calaceite

Se encuentra un poco antes de Calaceite, siguiendo un pequeño desvío, y es un buen ejemplo cómo organizaban sus núcleos los antiguos pobladores íberos. Me gustó mucho, es grande y está bien conservado/restaurado.

Despoblado iberico de San Antonio, Calaceite

Despoblado iberico de San Antonio, CalaceiteDespoblado iberico de San Antonio, Calaceite

Despoblado iberico de San Antonio, CalaceiteDespoblado iberico de San Antonio, Calaceite

Todavía se mantiene en pie (no sé si de verdad o restauradas) la antigua muralla que rodeaba la ciudad dándole un aspecto de fortificación inexpugnable.

Calaceite

Este es otro de esos lugares bien conservados plagado de casas señoriales, ermitas y portales y también es Conjunto de Interés Histórico Artístico. Lo mejor que se puede hacer es descubrir los rincones por sus callejuelas y plazas tranquilamente.

Ayuntamiento de Calaceite

CalaceiteCalaceiteCalaceite

No destacaría nada en especial sino el conjunto global, tranquilo y acogedor, lo suficiente para sentir que has ido al pasado.

Calaceite

CalaceiteCalaceiteCalaceite

Y para finalizar, una foto bonita…

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Hasta aquí otro fin de semana de relax y descanso.

Castillo de Xàtiva

Hoy toca el destino más clásico para los valencianos para una escapada de fin de semana. Llevábamos muchísimo tiempo queriendo ir pero está tan cerca (60km) que siempre lo dejábamos para otro día. Finalmente un domingo aburrido y sin nada que hacer nos decidimos y, la verdad, vale la pena.

La principal refencia de Xàtiva es su castillo, enclavado imponente en la montaña a cuyos pies se extiende el pueblo. Hasta que te encuentras allí arriba no te das cuenta del tamaño real de la fortaleza ya que se extiende a lo largo y ancho de la cumbre.

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Conquistado ya en el s.III a.c. por el cartaginés Ánibal y posteriormente por el romano Escipión, fue la principal defensa de la zona durante esta época. Su situación estratégica, con la Vía Augusta a sus piés, que llevaba de Roma a Cartagena y Cádiz a través de los Pirineos, le otorgaba una importante función de vigilancia y protección.

Tras los romanos llegaron los visigodos y en el año 714 los musulmanes donde el castillo pasó por varios momentos, desde ser reino independiente hasta depender de las taifas de Valencia o Toledo e incluso del Califato de Córdoba.

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En 1099 El Cid fracasó en la reconquista del Castillo. Tendría que ser el gran libertador cristiano Jaime I El Conquistador el que, tras la toma de Valencia en 1244, ocupa el castillo después de cinco meses de asedio.

En el s.XV el castillo se convierte en prisión de la Corona de Aragón coincidiendo con la llegada al papado de la familia Borgia (Borja originalmente).

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En 1707 la ciudad fue saqueada y destruida por las tropas borbónicas tras la victoria en la batalla de Almansa sobre el ejército del Archiduque de Austria.

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Existen, pues,  dos partes bien diferenciadas en el castillo, la más antigua (Castillo Menor) y la más moderna (Castillo Mayor). El primero se correspondería con aquél íbero o cartaginés existente antes de la llegada de los romanos  (primera foto del artículo) mientras que el segundo sería ya de construcción latina (foto siguiente).

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En resumen, una fortificación muy interesante y de gran extensión, ideal para tirarte un par de horas paseando tranquilamente por todas las salas y dependencias del castillo. Es de esos sitios donde realmente sientes que algún día se hizo vida de verdad en su interior.

El castillo te regala, además, impresionantes vistas de la comarca. En un día medianamente claro se puede ver incluso el mar.

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Para comer escogimos Casa La Abuela, en el centro de Xàtiva. Habíamos tenido buenas referencias sobre este restaurante, pero al final normalito tirando bajo, la calidad no está acorde al precio.

Casa la Abuela, XativaCasa la Abuela, Xativa

Nuestro menú consistió en un sencillo entrante, dos platos y postre.

Pulpo a la parrilla con fritada de pimientos verdes y cebolla con crema de patatas

Casa La Abuela, Xativa, Pulpo

Arroz al horno de la Costera

Arroz al horno de la Costera

Arroz meloso de rape y cigalitas, con almejas del terreno y verduras

Arroz meloso de rape

Arroz meloso de rape

Selección de postres

Selección de posters

El arroz al horno, para ser la especialidad de la zona, mal, muy mal, insípido y punto.

El pulpo pasable y el arroz meloso lo mejor, bastante bueno comparado con el arroz al horno.

Y después de comer un paseo por el casco histórico de Xàtiva para bajar lo comida te hará descubrir bonitos rincones de la cuna de la familia Borgia.

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Xativa

El centro antiguo no es muy extenso ni llamativo pero muy agradable de recorrer para pasar la tarde.