Archivo por meses: agosto 2008

A los Pirineos I

Después de un verano bastante movido y de tostarme bastante bajo el sol en la playa, decidí pasar unos días en um ambiente más fresquito y tranquilo, así que puse rumbo a los Pirineos, concretamente al Val d’Arán. En el siguiente mapa muestro la ruta que nos hicimos así como los puntos importantes de la misma.

Ampliar mapa

Dividiré el viaje en dos artículos para no hacerlo muy extenso y pesado. En esta primera parte trateramos del Val d’Arán puro y duro y en el siguiente hablaré de las rutas fuera del valle. Cada punto de interés que aparece en el mapa irá reflejado por su letra en el artículo para que el lector sepa en todo momento qué está viendo y donde se localiza.

A – Vielha

 Vielha

Llegamos a Vielha después de parar a comer en un restaurante de carretera a pocos kilómetros. En general los restaurantes de la zona tienen menú del día por 18€ con un variado de la carta,  muchos primeros y muchos segundos, con lo que vale la pena pedirlo, no se limitan a  tres primeros y tres segundos, estamos hablando de, al menos, una docena de cada uno. En este caso pedimos tostada de escalibada los dos, parrillada de carnes a la brasa para mi acompañante y chuletas de cordero para mi y tarta de queso casera de postre. Bien en todos los aspectos, tanto la comida como el servicio y el trato, el postre excelente.

Tostada de escalibadaParrillada de carnes a la brasaChuetas de cordero a a brasaTarta de queso

Nos hospedamos en el Hotel Husa Eth Pomer, relación calidad / precio más que correcta y con un desayuno buffet mucho mejor que en otros hoteles de más estrellas. La foto que encabeza el artículo es la vista que teníamos desde la habitación, una bonita panorámica de Vielha rodeada de montañas.

Vielha de noche

VielhaVielha

De Vielha no hay mucho más que decir. Es la capital del Val d’Arán. Muchísima gente, mucha más de la que uno se espera en pleno agosto, pero apenas hay movimiento a partir de las diez de la noche, estás prácticamente solo por la calle, hay poquísima gente cenando, y estamos hablando de un fin de semana como el del puente del 15 de agosto. Ese es el aspecto que más me ha defraudado de Vielha, algo más de ambiente para cenar y tomarte una copa. A las siete de la tarde el pueblo se llena de gente paseando y dando una vuelta, pero es sólo una ilusión, tres horas después estás tu solo.

Cenamos en un italiano cerca del hotel del cual no recuerdo el nombre, pero la impresión fue buena y la comida mejor. Ensalada de queso de cabra, pasta con salsa de quesos uno y reducción de Pedro Ximénez el otro y tarta de chocolate de postre. Los nombres exactos de los platos, como os imagináis, no los recuerdo, pero realmente estaba buena la comida.

Ensalada de queso de cabraimg_3314.JPGimg_3315.JPGimg_3316.JPG

Y con esto nos vamos a dormir con las ganas de habernos tomado una copa tranquilamente en una terracita, pero ya no es que no hubiese gente, es que no había ninguna donde hacerlo.

B- Val de Toran y Sant Joan de Toran

Después de la tradicional visita a la oficina de turismo de Vielha, salimos con una lista de rutas que se pueden hacer en coche amén de otro folleto con rutas de senderismo. Comenzamos con las rutas en coche sin tener claro hasta donde pordíamos llegar con él, pero caminar un poco tampoco hace daño a nadie.

La primera ruta nos llevaba al norte, al Val de Torán. Pueblos típicos y llenos de encanto cerca de la frontera francesa. Íbamos acompañando las descripciones de la ruta en coche con el librillo de las de senderismo ya que en ésta venían mejor explicadas. En el libro vienen fotos de los lugares a visitar y claro, lo primero que piensas al ver una foto como la de abajo es “esto no lo vemos ni de coña, solo viene en el libro”, ya me había ocurrido en otras ocasiones. Pero no, esta vez no, ahí está la cascada al lado mismo de la carretera, sin desviarte ni un sólo kilómetro y te deja con la boca abierta.

Cascada en el Val de Toran

Val de ToranVal de Toran

En esta cascada tocas el agua, estás casi dentro de ella. Continuando por la carretera (ésta aún era carretera) llegamos a Sant Joan de Torán, un típico pueblecito con muchísimo encanto. De aquí parten las rutas de senderismo señalizadas. El pueblo invita a la meditación y el descanso y a tomarte algo tranquilamente en el bar/restaurante que hay.

Sant Joan de ToranSant Joan de Toran

Para comer optamos por el Hotel Restaurante Peña, en la carretera desde Bossot a Viellha y siguiendo el mismo menú de 18 euros donde entre primeros y segundos se puede escoger prácticamente toda la carta. Tomamos trucha a la espalda y olla aranesa de primero y churrasco al grill y ternasco al horno de segundo. Para los postres optamos por crema catalana y flan casero. El menú y la comida bien en general, como casi todos los restaurantes de la zona, sin embargo el trato y el servicio dejan mucho que desear. Mucho, mushísimo tiempo esperando a que te atiendan. Más aun esperando a que te tomen nota y todavía más a que te sirvan la comida. Nula organización del servicio, totas las camareras pendientes de todas las mesas, con lo cual se pisaban entre ellas. La conversación de las mesas que nos rodeaban era indignación ante el tiempo de espera hasta para que les trajesen la cuenta. Creo que el comedor es demasiado grande para lo que pueden atender e incluso me atrevería a decir que la cocina no está preparada para atender a tantos comensales. Todo esto teniendo en cuenta que no estaba lleno, habría 3/4 de ocupación, no quiero imaginármelo lleno.

Trucha a la espaldaOlla aranesa
Churrasco al grillTernasco
FlanCrema catalana

 

Vuelvo a insistir que la comida está muy bien, el problema es sólo el servicio, deberían tenerlo en cuenta. Bonito el detalle de la dueña, una señora mayor, que se extrañó de que apenas hubiésemos comido olla (enorme por cierto) y estuvo un rato charlando con nosotros.

C – Sauth deth Pish

Después de comer y tras discutir si debíamos o no hacer esta ruta, nos aventuramos. El problema es que el camino está etiquetado como pista forestal asfaltada y se toma en el mismo cruce del restaurante donde comimos. Como os podéis imaginar la pinta no era precisamente adecuada, pero aún así dedicimos aventurarnos ya que las imágenes del libro invitaban a hacerlo. Desde Pont d’Arrós nos esperan 12km de esta pista. La cosa comienza bien y vamos paralelos al río pero cuando comenzamos a ascender la cosa se complica. La falta de quitamiedos, la estrechez de la carretera y que nos toca ir por el exterior de la misma comienzan a juntarse con el vertigo y nos vemos obligados a parar para respirar tranquilos, mi acompañante se ha puesto de los nervios, no me extraña, hay puntos de la carretera que acojonan. Eso sí, las vistas cuanto más subes son más espectaculares.

Finalmente se termina la pista forestal y tras un par de minutos caminando llegamos a este impresionante salto de agua de 30m de altura, sobran las palabras.

Sauth deth Pish

Sauth deth PishSauth deth PishSauth deth Pish

La zona en sí es de una belleza inusitada ( 😉 ), realmente vale la pena el viaje puesto que el paisaje es espectacular. Además de la cascada hay un lago y un río, todo ello rodeado de montañas.

Sauth deth Pish

Sauth deth PishSauth deth PishSauth deth Pish

Y al fondo podemos ver aún las pocas nieves perpetuas que quedan en Pirineos, el Aneto, el techo de la cordillera.

Sauth deth Pish, vistas del Aneto

Sauth deth Pish, vistas del AnetoSauth deth Pish, vistas del AnetoSauth deth Pish

La bajada es bastante más sencilla que la subida, vamos por el interior  de la carretera, pegados a la montaña, y así todo es más llevadero. Ha valido la pena el sufrimiento, sin duda.

D – Atardecer en Baqueira – Beret

Como último punto en nuestra ruta nos acercamos a estas conocidas pistas de esquí. Después de la pista forestal que acababamos de descender, esta carretera era poco menos que una autopista 🙂 . Desde arriba del todo del puerto, en plenas pistas, vuelves a tener unas vistas espectaculares de Pirineos.

Atardecer en Baqueira

Atardecer en BaqueiraAtardecer en BaqueiraAtardecer en Baqueira

De vuelta a Vielha y tras comprobar que Baqueira está incluso más desértico, paramos a cenar en Artíes, algo más animado, gente joven y buen ambiente. Cenamos en un bar a base de pinchos y tapas con muy buen rollo y al volver a nuestro puneto de partida, como aún teníamos algo de hambre, paramos en el bar que más nos gustó del centro de Vielha, un bar de tapas del que no recuerdo el nombre, pasado el aparcamiento a mano derecha, al lado de Fonda D’En Pep, en la Av. Pas d’Arró, 52. Tapas distintas y cocinadas al momento delante de ti con muy buena materia prima. De destacar las sugerencias del día. Si alguien sabe como se llama este local, por favor, me gustaría nombrarlo.

Artíes

Ruta Románica

Si algo llama la atención en todo el valle es la gran cantidad de iglesias románicas con sus altos campanarios. Todos los núcleos, por pequeños que sean, tienen, al menos, un templo de este estilo. Incluso hay una Ruta del Románico bien definida, pero vamos, que no hace falta seguirla para toparte con las iglesias a cada paso. Esto no sólo es aplicable al Val d’Arán, sino que, como veréis en la segunda parte del viaje, los valles de al lado también tienen las suyas, comenzando con la Iglesia de San Clemente en Taüll, máximo exponente del románico y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Iglesia de Sant Clement de Taull

Iglesia de Sant Miquèu de VielhaIglesia de l’Assumpció de María de BossotIglesia de l’Assumpció de María de BossotIglesia de LesIglesia en Vielhaiglesia romanica

En el próximo capítulo del viaje nos desplazaremos a Taüll y a Ordesa donde tendremos una perspectiva completamente distinta de los Pirineos.

Murcia, donde vive el sol

Como ya sabéis he estado unos días en Murcia y me quedaba pendiente hablar de su capital.

La primera impresión que te llevas es de simple indiferencia, pero a medida que callejeas vas encontrando un encanto especial. Yo la visité en pleno agosto, apenas había gente en la ciudad, pero me he quedado con la impresión de que tiene que ser una ciudad muy animada y con mucho ambiente. Espero volver más hacia el invierno (guiño 😉 ). No voy a contar mucho de la ciudad en sí porque para eso están los folletos de la Oficina de Turismo, simplemente daré mis impresiones personales.

Catedral de Murcia

Catedral de MurciaCatedral de MurciaCatedral de Murcia

A lo largo de todo el casco histórico te llamarán la atención los innumerables carteles de “Wifi gratis 24h”, no me lo podía creer, ¡tienen toda la zona antigua cubierta!. Craso error, cuando lo intentas te das cuenta de que sí, hay Wifi, pero única y exclusivamente para visitar la web del ayuntamiento. ¿A qué mente pensante se le ha ocurrido invertir dinero público y posiblemente subvenciones en esa absurda estupidez? En fin…

Monumento homenaje a la sardina, Murcia

MurciaMurciaMurcia

Otra de las cosas que me llamó la atención fue “Camina 10.000 pasos“, una ruta de senderismo urbano a través de la cual, ademas de conocer los rincones y monumentos más importantes de Murcia, caminarás la distancia aconsejada diaria para mantener una buena forma física, unos 7km.

MurciaMurciaMurciaMurciaMurciaMurcia

Para qué nos vamos a engañar, el principal problema de Murcia como ciudad es que no tiene playa 😛 , pero lo suple con una situación perfecta a medio camino entre casi todo. En un radio de 70km a la redonda tienes muchísimos puntos que visitar, mar, costa y playa pero también montaña y zonas de interior, con lo cual es ideal para pequeñas escapadas de fin de semana, algunas de las cuales ya he hecho yo (Lorca, Cabo de Palos, Valle del Ricote y Archena) y otras las haré los próximos meses ya que pasaré algún tiempo por Murcia.

MurciaMurciaMurciaMurciaMurciaMurcia

Las plazas

Pero si algo me ha gustado de Murcia son sus plazas.  En todos los rincones hay una plaza. Murcia es sinónimo de plazas y plazas es sinónimo de cañas y tapeo, y a mi eso no me gusta nada 😛 (irónico). Salvando las distancias, me ha recordado mucho a Pontevedra en este aspecto. Aquí os dejo algunas de las que he ido fotografiando.

 Plazas de MurciaPlazas de MurciaPlazas de MurciaPlazas de MurciaPlazas de MurciaPlazas de MurciaPlazas de MurciaPlazas de MurciaPlazas de MurciaPlazas de Murcia

Lorca, La Fortaleza del Sol

A unos 75km de Murcia en dirección Almería llegamos a Lorca, conjunto Histórico-Artístico desde 1964.

Con uno de los cascos históricos más ricos e importantes del levante, Lorca aparece ya en el itinerario de la Via Augusta que unía los Pirineos con Cádiz e incluso se han encontrado restos que confirman que ya en el paleolítico estaba poblada. Su estratégica situación a medio camino entre levante y Andalucía la han convertido desde la antiguedad en un lugar codiciado por las distintas civilizaciones, de hecho fue durante mucho tiempo la frontera entre los reinos cristiano y musulmán.

Ayuntamiento de Lorca

El casco histórico está plagado de palacios blasonados y de escudos nobiliarios representativos de lo que un día fue la ciudad en todo su esplendor.

LorcaLorca

LorcaLorca

El sabor añejo que rezuman sus calles invita a callejear descubriendo los distintos edificios y palacetes que la pueblan, te llevarás más de una sorpresa como me ocurrió a mi.

img_3200.JPG

Lorca

He de confesar que esperaba mucho más de esta ciudad después de lo que había leído, pero el siguiente punto de la ruta compensa, sin lugar a dudas, el amargo sabor que puede llegar a dejarte el casco histórico.

El castillo, la Fortaleza del Sol

En lo alto del cerro nos espera el castillo, escenario perfecto para trasladarte a la Edad Media. Bastión defensivo en plena frontera entre los reinos cristiano y musulmán, han sabido reconvertirlo en un lugar para el ocio y el conocimiento.

Aunque el origen de sus murallas es islámico, la Corona de Castilla las aprovechó para levantar el principal bastión defensivo entre el reino cristiano y el emirato de Granada.

Nada más entrar, y después de pagar los 10 euros de entrada (más 2 del aparcamiento), te meten en lo que han llamado La Máquina del Tiempo, una especie de ascensor con un vídeo en el suelo donde te trasladan a la Edad Media. Momento absurdo donde los haya, sí, podrían ahorrárselo puesto que todos salimos pensando ¿qué ha sido esto?. Te pasas esos minutos esperando que ocurra algo, efectos especiales, que se mueva el habitáculo… pero no ocurre nada, el contador de años del vídeo llega a la Edad Media y la puerta que te da acceso al castillo se abre dejándote con cara de idiota. Ahora estás en el s.XIII :|.

Castillo de Lorca

Una vez en el castillo tu cara mejora, está cuidado y con el folleto que te dan tienes información suficiente para seguir la ruta recomendada. El paseo lo han convertido en una especie de guía en vivo por los distintos elementos de la fortaleza, de manera que tienes personajes que te van relatando las vicisitudes de la época, la historia y la forma de vida dentro del castillo. Además, con la entrada, te dan un aparato como los traductores para turistas de toda la vida pero en el que puedes escuchar información detallada de cada uno de los elementos que conforman la fortaleza. Una buena idea.

Aljibe del Castillo de LorcaCastillo de LorcaCastillo de Lorca

Si tienes pensado ir con prisa ólvidalo, conocerlo bien lleva su tiempo, es un castillo grande y con bastantes paradas si te interesa la historia. Yo, que iba con prisa, estuve dos horas recorriéndolo, e insisto en que tenía prisa y no me podía parar mucho. Tenía capacidad para unas 3.000 personas, con lo que te puedes hacer una idea de su tamaño.

Castillo de Lorca

Lo primero que te encuentras es el lado desde el que se vigilaba al reino enemigo, el de Granada. Una inmensa planicie desde la que el vigía tenía controlada casi toda la frontera con los musulmanes, y digo casi toda puesto que, según se ve allí mismo y tal como me relataba el vigía, hay una pequeña loma en el medio que ciega la vista de esa zona. “¿Qué ocurre si el enemigo viene desde la loma?”,  le pregunto, “que tenemos un problema”, me contesta 😛 . Y ante los problemas, hacemos sonar el cuerno 😛 .

El castillo tiene dos torres del homenaje, la del Espolón (desde la que se ha hecho la foto de arriba) y la Alfonsina (la que se ve en la foto). La primera torre está totalmente abierta al público y puedes subir hasta arriba del todo, teniendo unas vistas impresionantes no sólo del castillo en sí mismo sino de todo el territorio que dominaba.

Castillo de Lorca

Esta es la torre del Espolón desde el otro extremo del castillo.

Castillo de Lorca

Castillo de LorcaCastillo de LorcaCastillo de Lorca

A lo largo de toda la ruta hay actores ataviados con trajes medievales que representan a los distintos sectores de la población de la época y que te contarán historias de sus vidas, de sus trabajos y de la historia. En esta imagen podemos ver al filósofo, un tío simpático que me contó una bonita historia con moraleja final. Además de éste también está el vigía del reíno enemigo, el herrero, el alquimista, el cantero y alguno más que no recuerdo. Todos ellos hacen que durante la visita te sientas integrado en la historia de la Edad Media.

Castillo de Lorca

El castillo tenía dos aljibes, el grande y el pequeño 😛 . El grande se ha convertido en exposición permanente de las dos formas de entender el mundo, la cristiana y la musulmana, mientras que el pequeño, que garantizaba el suministro de agua en caso de asedio, tiene una exposición sobre el agua y la huerta a través de la historia.

Aljibe del Castillo de LorcaAljibe del Castillo de LorcaAljibe del Castillo de Lorca

Todas las panorámicas del castillo dan idea de su magnitud y de lo que debío representar en su día como elemento defensivo y construcción inexpugnable.

Castillo de LorcaCastillo de Lorca
Castillo de Lorca
Castillo de Lorca

En definitiva, el de Lorca no es un castillo más, es un gran castillo convertido en un lugar de ocio para la historia y el conocimiento de la vida de nuestros antepasados.

Región de Murcia, Valle de Ricote

A lo largo del medio-alto Segura se extiende el conocido como Valle de Ricote. Siguiendo la carretera paralela al río podemos apreciar las fértiles tierras y los hermosos paisajes de la zona.

Tras ser asentamiento íbero y romano, fueron los árabes quienes dieron esplendor al valle desarrollando la agricultura como sólo ellos sabían hacer y convirtiendo esta comunidad morisca en la mayor de Murcia. A pesar de la reconquista cristiana, la escasez de cristianos en la comarca hizo que viviesen tranquilamente dedicados a la huerta del Segura hasta 1614 en que se produjo la expulsión definitiva de los moriscos, más por cuestiones económicas que religiosas o políticas ya que el desarrollo que habían hecho de la zona era un caramelo mas que atractivo para muchos cristianos nobles.

Valle de Ricote

La excursión es tan sencilla como acompañar al río Segura desde Cieza hasta Archena y enamorarse de los paisajes y de sus huertas (aún a pesar de las torres del tendido eléctrico 😛 ).

Valle de Ricote

Atravesarás los pueblos de Blanca, Ricote, Ojós, Villanueva del Segura y Ulea. A lo largo de toda la ruta debes dejarte transportar por el encanto de esos rincones donde las austeras montañas se funden con el verdor de los huertos creando un paisaje único.

Valle de Ricote

Valle de RicoteValle de RicoteValle de Ricote

Balneario de Archena

Al final de nuestra ruta llegamos a Archena. En el río Segura, en pleno Valle de Ricote, se encuentra el balneario de Archena, el más antiguo de España. Se cree que ya los íberos utilizaban el agua del manantial que nace en este punto, en todo caso es más que seguro que los romanos levantaron unas termas en este lugar para aprovechar las propiedades curativas de sus aguas.

Mi acompañante había estado en una reunión de trabajo conociendo las instalaciones y me comentaba que teníamos que verlas puesto que se puede llegar hasta el origen antiguo del agua sobre el que se levantaron en épocas sucesivas las instalaciones actuales. Ni cortos ni perezosos y cual clientes del balneario, nos colamos a los sótanos (sí amigos, esto no se hace 😉 ). La sensación de calor y humedad es brutal desde que cruzas la puerta, es como estar en una sauna.  El agua que emana de este manantial lo hace a alrededor de 51º y os puedo asegurar que es cierto, hacía un calor endiablado.

Balneario de Archena

La entrada a las instalaciones está presidida por una fuente que, según contaba el personal del balneario, es anterior a la Fuente de los Leones de la Alhambra de Granada, aunque no he podido confirmar este dato ya que todo lo que he leído es que la réplica es ésta.

Balneario de Archena

El edificio así como las galerías de los sótanos conservan la decoración de estilo mozárabe del siglo pasado como se puede apreciar en las fotos que acompañan el artículo.

Balneario de Archena

En estas dos últimas fotos se puede apreciar como el agua sale de las propias paredes y en la de abajo se ven los túneles que canalizan el agua.

Balneario de Archena

No supimos llegar a aquellas instalaciones originales que mi acompañante sí que había visto, el chorro de agua mas antiguo del balneario, es un laberinto de pasillos, pero aún así mereció la pena. Deberían hacer visitas guiadas, me parece un sitio muy interesante cultural y artísticamente. La historia completa del balneario debe ser impresionante.

Región de Murcia, anochecer en Cabo de Palos

He estado ya varias veces y me sigue fascinando Cabo de Palos. La zona del faro me parece muy tranquila y relajante mientras que el pueblo mantiene todavía casi intacto su origen marinero. Con esto no quiero decir que el turismo no haya hecho acto de presencia, pero es muy suave comparado al resto de la costa y más aún teniendo en cuenta que está al lado de La Manga del Mar Menor. Aunque me ha gustado en esta época del año, no puedo negar que me encantó en pleno enero, casi solos y con el mar más revoltoso.

Faro de Cabo de Palos

Cabo de PalosCabo de PalosCabo de Palos

Los fondos marinos del entorno de Cabo de Palos son una de las más importantes reservas del Mediterráneo y le han valido la categoría de Reserva Marina Integral. Su belleza convierte la zona en uno de los puntos preferidos de los submarinistas, de hecho es fácil ver siempre varios grupos de ellos en el agua.

 Faro de Cabo de Palos

 Faro de Cabo de PalosFaro de Cabo de PalosFaro de Cabo de Palos

A poca distancia del cabo y sobre el mar se pueden ver varios pequeños islotes, Islas Hormigas, en cuyo entorno se encuentras varios buques hundidos, entre ellos el S.S. Haendel (31/5/1899), el Sirio (4/8/1906)  o el Nord América (1883), atracción importante para buceadores también. La costa murciana es rica en hundimientos debido a la orografía montañosa de su fondo además de que es paso casi obligado entre el Mediterráneo y el Atlántico. Por si no fuera poca esta combinación para favorecer los naufragios, los alemanes aprovecharon este punto estratégico en la Primera Guerra Mundial para torpedear a los cargueros que intentaban saltarse el bloqueo al que sometieron a la zona aliada.

Islas Hormigas, Cabo de Palos

 Cabo de PalosCabo de PalosCabo de Palos

Llegamos cuando el sol comenzaba a esconderse tras el horizonte y nos quedamos bastante rato alrededor del faro viendo el mar romper contra las rocas. Hacía bastante viento pero se estaba de lujo.

Tras dar una  vuelta por el puerto nos fuimos a cenar. Nos habían recomendado un sitio, así que no nos lo pensamos, restaurante La Tana, en el mismo puerto de Cabo de Palos.

Bacalao macerado en aceite y aliñado con tomate y eneldo

 Bacalao macerado en aceite y aliñado con tomate y eneldo

Chipirones a la plancha

Chipirones a la plancha

Caldero

Nos costó escoger entre el arroz con bogavante y el caldero, pero decidimos que sería más conveniente probar la especialidad de la zona. Como se aprecia en las fotos de abajo, el caldero se sirve acompañado de pescado pero en bandeja separada y se mezcla en el plato. El arroz estaba simplemente exquisito, un sabor intenso y agradable junto a una consistencia casi perfecta. Salimos encantados y, esta vez sí, se terminó toda la comida. Lástima que hubiese que conducir porque un buen vino habría sido el compañero ideal.

Caldero de Cabo de Palos

Caldero de Cabo de PalosCaldero de Cabo de Palos

Café asiático, típico de Murcia

Nos acabamos el arroz pero no había sitio para el postre a pesar de tener una muy buena pinta los caseros, así que pasamos directos al café.

El asiático es a Murcia lo que el bombón a Valencia. Aunque originalmente se hacía en la zona de Cartagena, hoy en día es ya el café tradicional de toda la región. Café, leche condensada, limón canela, brandy y Licor 43 crean una interesante mezcla de sabores.

Café asiático

Estampas de Valencia

Hace algunas semanas publiqué ya una serie de estampas de Pontevedra (y aquí) y de Valencia. Hoy, aprovechando la llegada de Javi, nos vamos de turismo por el centro de Valencia.

Estación del norte

Situada en pleno centro de la ciudad, es la estación principal de trenes. Fue construida a principios del s.XX y es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Su fachada está decorada con motivos vegetales, naranjas y flores de azahar en clara inspiración de la agricultura valenciana.

Estación del Norte, Valencia

Plaza de Toros

Levantada a mediados del s.XIX e inspirada en el teatro romano de Flavio Marcelo, su estilo es dórico sencillo y su estructura forma un polígono de 48 lados con un ruedo de 52 metros de diámetro

Plaza de Toros de Valencia

Edificio de Correos

Situado en plena Plaza del Ayuntamiento, se terminó de construir en 1922. Llama la atención la imponente torre de comunicaciones metálica de 30m de altura.

Edificio de Correos, Valencia
Detalle del Edificio de Correos, ValenciaDetalle del Edificio de Correos, Valencia

Ayuntamiento

Ayuntamiento de Valencia

Edificio del Banco de Valencia

Puerta de entrada a la zona más comercial de Valencia, su pintoresco estilo no deja indiferente a nadie.

Edificio del Banco de Valencia

Palacio del Marqués de Dos Aguas

Majestuoso edificio de finales del s.XVIII donde destaca la puerta de alabastro realizada por Vergara, obra maestra del llamado churrigueresco.

Palacio del Marqués de Dos Aguas, Valencia

Palacio del Marqués de Dos Aguas, Valencia

Torre de Santa Catalina

De estilo gótico es, desde el s.XVII,  parte de la iglesia del mismo nombre que permanece casi escondida entre calles. Visible subiendo desde la Calle La Paz hasta la Plaza de la Reina.

Torre de Santa Catalina, Valencia

Miguelete y Catedral de Valencia

De planta ortogonal, la construcción del Miguelete data de 1381. Es uno de los monumentos más emblemáticos de Valencia. Situado justo al lado de la fachada principal de la Catedral, se puede subir hasta su campanario por una vertiginosa escalera de caracol para disfrutar, como premio, unas impresionantes vistas de toda la ciudad. Como curiosidad, no se sabe como se pudo subir la campana de 10 toneladas, por la escalera es completamente imposible.

Miguelete y puerta Principal de la Catedral de Valencia

Catedral de ValenciaArco que conecta la Catedral con el Palacio Arzobispal, Valencia

Fuente de Neptuno en la Plaza de la Virgen

Desde 1976 esta fuente preside la Plaza de la Virgen. Representa el Río Turia y cada una de las ocho figuras femeninas que la rodea representa una de las acequias que alimentan el río.

Fuente de Neptuno, Valencia

Basílica de la Mare de Deu dels Desamparats

De especial significado para los valencianos por estar dedicada a su patrona, la Mare de Deu, más conocida comunmente como la Geperudeta. Construída a mediados del s.XVII es Monumento Histórico desde 1981.

Basilica de la Mare de Deu dels Desemparats, Valencia

Torres de Quart

Construídas en el s.XV y Monumento Nacional desde 1931, las Torres de Quart formaban parte de la antigua muralla medieval y eran la puerta de entrada a la ciudad desde Castilla.  Los agujeros que pueden observarse en las fotos fueron provocados por los proyectiles durante la Guerra de la Independencia.

Torres de Quart, Valencia

Torres de Quart, Valencia

Eso es todo por hoy. Los próximos días habrá mas que sigo por ahí de turista 😛 .

Sol, playa, paella y algo de turismo

Aprovechando que mi buen amigo Javi se ha venido a vivir a Valencia por motivos de trabajo, tenía que comenzar a enseñarle las buenas costumbres valencianas. Después de estrenar la noche valenciana el sábado, bastante pobre por cierto en pleno agosto tal y como era de esperar, nos despertamos el domingo como se debe hacer en estas fechas, en la playa. Nada más levantarnos nos fuimos al Saler a pegarnos un baño y tomarnos unas cañas en el chiringuito.

Paella Valenciana

Y llegó el momento de ir a comer. Como suele ser habitual cuando voy al Saler, la comida, sin duda, en Ca Teresa, en el mismo pueblo del Saler, buena relación calidad-precio (guiño personal: no, ni es tuyo ni lo descubriste tu 😉 ). Nuestro menú comenzó con all i pebre (guiso típico valenciano de anguila) y una fritura variada de pescados para terminar, cómo no,  con una paella valencia, la que podéis ver en la foto.

Paella Valenciana

Y Javi a punto de disfrutar de su primera paella, pero tranquilo, habra muchas más donde salgas mejor en la foto 😛 .Y además ya sabes comerla 😛 .

Javi y su primera paella valenciana

La verdad, nos hacemos mayores, no fuimos capaces de terminárnosla, sobró poco pero sobró. La próxima vez habrá que eliminar entrantes.

La Albufera de Valencia

Después de tremenda comida poco nos apetecía volver a la playa a tostarnos al sol, así que improvisamos un recorrido turístico comenzando en la albufera, al lado del Saler mismo.

Declarado Parque Natural en 1986,  la Albufera es la laguna más grande de España. Antiguamente era un golfo marino que terminó cerrado y sus aguas alimentadas por distintos barrancos y acequias. Llegó a ser más extensa de lo que es en la actualidad, pero los cultivos de arroz fueron eliminando terreno.

Albufera de Valencia

Albufera de ValenciaAlbufera de Valencia

La Albufera tiene tres canales que comunican con el mar y permiten el desagüe del lago mediante compuertas de manera que se controla el nivel del agua y se realiza la inundación de los campos de arroz.

Precisamente el cultivo de arroz alrededor de la Albufera ha creado un importante ambiente de flora y fauna donde el arroz es ya imprescindible para mantenerlo.

Sin duda Ximo podría darnos unas cuentas lecciones al respecto.

Castillo de Cullera

Siguiendo la línea de la costa llegamos hasta Cullera. He de reconocer que tengo debilidad por esta población, ahí llegué por primera vez un 1 de agosto de 1999 y ahí pasé parte de los mejores momentos de mis tres primeros años en Valencia.

No es la mejor época para visitarla puesto que ahora mismo esta llenísima de turistas. El mejor momento es, sin duda, en junio o septiembre si lo que buscas es playa. A mi me encantaba Cullera en invierno, sin calor, sin turistas, sin agobios, con el mar picado… ¡qué recuerdos!

Queríamos bañarnos pero no encontramos donde aparcar, así que nos fuimos directamente al castillo. Yo soy payaso pero Javi… en fin 😛 .

Cañon en el Castillo de Cullera

Castillo de Cullera
Castillo de CulleraCastillo de Cullera

Construido por los árabes en los siglos X y XI, el Castillo de Cullera se encuentra enclavado en una montaña desde la que domina defensivamente el golfo de Valencia y la desembocadura del Júcar que da entrada a la comarca de La Safor, de ahí su importancia histórica ya que defendía completamente Valencia desde el sur. Reconquistada Cullera por Jaime I en 1240, ordenó reconstruir el Castillo y hacerlo más elevado. Fortificado y artillado por las tropas francesas en la Guerra de la Independencia y tras haber tomado parte activa en las Guerras Carlistas, se le adosó el Santuario de la Virgen del Castillo que se puede contemplar hoy en día y que sirvió para hacer desaparecer buena parte de los elementos originales.

Castillo de Cullera

En esta panorámica, eso que se ve al fondo que parecen unos verdes prados no lo son, obviamente. No son ni más ni menos que los campos de arroz a punto de estar preparados para la segadora, el mes que viene.

Campos de arroz en Cullera

Atardecer en el Faro de Cullera

Tras pegarnos un baño en la playa de San Antoni, la principal de Cullera, y relajarnos en el chiringuito, nos dirigimos hacia el Faro, zona a la que tengo especial cariño pues ahí pasaba muchos fines de semana hace algunos años. Podéis ver el atardecer en la zona del faro con el mar batiendo contra las rocas de la costa.

Mar picado en el Faro de Cullera

Mar picado en el Faro de CulleraMar picado en el Faro de Cullera

Cuevas de Dragut

Y ya que estábamos allí mismo, vamos a ver las Cuevas de Dragut.
Según reza la historia, el 25 de mayo de 1550, Dragut, lugarteniente de Barbarroja, atacó y destruyó la ciudad de Cullera al amanecer, obteniendo un importante botín en bienes y prisioneros. Enviados rápidamente refuerzos, se utilizó una cueva para el intercambio de los prisioneros, incrementándose aún más su botín. Esta cueva es la que actualmente se conserva en el Faro de Cullera.

Cuevas de Dragut, Cullera

La cueva como tal me gustó, como museo donde pagas cinco euros, la verdad, no 😛 .

Cuevas de Dragut, Cullera

Cuevas de Dragut, CulleraCuevas de Dragut, CulleraCuevas de Dragut, Cullera

La cueva fué utilizada durante la Inquisición como sala de torturas. A lo largo del recorrido se pueden ver objetos de distintas épocas. Interesante en la sala final el bergantín, la colección de armas y los distintos tipos de banderas piratas.

Anochecer en el Faro de Cullera

Anochecer en el Faro de Cullera

Consumiendo webservices SOAP desde PHP

Recientemente nos han llegado un par de proyectos en los que debemos consumir webservices SOAP para obtener datos. La verdad es que hacía bastante tiempo que no los veía en mi trabajo habitual. Hace algunos años eran muy habituales para casi cualquier cosa que implicase comunicación con fuentes externas, sin embargo los últimos años habían caído un poco en desuso para cosas sencillas puesto que complicaban bastante un trabajo que con una simple petición HTTP y un XML básico se podría resolver. Precisamente ésta ha sido siempre una de las mayores críticas al protocolo SOAP, el elevado consumo de ancho de banda para una sencilla petición.

Hasta ahora siempre había utilizado nusoap para realizar llamadas SOAP desde PHP, sin embargo  me encontré con un problema al acceder a un servicio de un importante medio de comunicación internacional. La llamada con nusoap no devolvía resultados mientras que desde el sistema de pruebas html todo funcionaba correctamente.

Después de darle mil vueltas y no encontrar ningún error (otras peticiones al mismo servicio sí que funcionaban) me dí cuenta que PHP ya tiene un conjunto de funciones SOAP nativas, con lo que no necesitaría nusoap. La duda era saber si funcionaría bien, como así fue. Tras añadir la extensión adecuada surge una pequeña incompatibilidad. No puedes usar nusoap y las funcionas nativas en la misma instalación de PHP. Dicho de otro modo, si activas la extensión SOAP, nusoap dejará de funcionar y comenzará a lanzar mensajes de error ya que muchas de las funciones que utiliza tienen el mismo nombre que las nativas, que serían entonces nombres reservados. Si tienes alguna aplicación que utilice nusoap en la misma máquina tendrás que migrarla también para que utilice las funciones nativas.

El ejemplo de hoy será una sencilla llamada a un servicio que nos devuelve un listado de noticias.

El proceso es muy sencillo, necesitas la url del webservice, el método al que vas a llamar y los parámetros a pasarle y, como en cualquier servicio SOAP, te devolverá un XML.

$servicio="http://dominio.com/noticias?wsdl"; //url del servicio
$parametros=array(); //parametros de la llamada
$parametros['idioma']="es";
$parametros['usuario']="manolo";
$parametros['clave']="tuclave";$client = new SoapClient($servicio, $parametros);
$result = $client->getNoticias($parametros);//llamamos al métdo que nos interesa con los parámetros

Con estas sencillas instrucciones ya tenemos en $result el XML resultado de la llamada al servicio. Como trabajar con el XML es un poco engorroso, lo convertimos a un array asociativo de manera que nos sea más sencillo procesar los datos, para ello utilizamos la función obj2array que indico a continuación.

$result = obj2array($result);
$noticias=$result['resultado']['noticias'];
$n=count($noticias);

//procesamos el resultado como con cualquier otro array
for($i=0; $i<$n; $i++){
    $noticia=$noticias[$i];
    $id=$noticia['id'];
    //aquí iría el resto de tu código donde procesas los datos recibidos
}

function obj2array($obj) {
  $out = array();
  foreach ($obj as $key => $val) {
    switch(true) {
        case is_object($val):
         $out[$key] = obj2array($val);
         break;
      case is_array($val):
         $out[$key] = obj2array($val);
         break;
      default:
        $out[$key] = $val;
    }
  }
  return $out;
}

En la segunda línea nos quedamos con los elementos del array que nos interesa procesar. Si no sabes qué devuelve tu webservice puedes hacer un var_dump($result) y verás todo el resultado. En nuestro caso, como es una secuencia de noticias, nos quedamos con el elemento que tiene esas noticias.

Como os habréis dado cuenta, no me he preocupado del control de errores al llamar al webservice.  Eso os lo dejo como ejercicio a vosotros, que es agosto y no me apetece 😛 . En el manual de PHP está toda la información.

Y eso es todo amigos, hoy ha sido un ejemplo sencillo pero muy útil cuando necesitas utilizar SOAP.

Cabo de Gata, Aguilas y Mazarrón

Anochecer en Cabo de Gata

Tras pasar un día tranquilo y descansando tirado en una tumbona y moviéndome nada más que para tomar unas cañas y unos pinchos, me acerqué al Cabo de Gata cuando el atardecer se convierte en anochecer. No puedo entender que no haya más gente haciendo turismo a esas horas. La carretera de acceso al faro llega un momento que hace que se te pongan de corbata puesto que apenas cabe tu coche y es de doble sentido… Ya se sabe que hay un gallego en la luna, así que teníamos que encontrarnos unos cuantos en este punto tan distante de la terriña.

Anochecer en Cabo de Gata

Anochecer en Cabo de Gata

Cabo de GataCabo de GataFaro de Cabo de GataFaro de Cabo de Gata

Continuamos viaje hacia San José, ya anocheciendo, recorriendo el Parque Natural Cabo de Gata – Nijar. Es uno de los centros turísticos más importantes de Almería. Formado en torno a pequeño pueblo pesquero, ha ido creciendo a lo largo de la bahía y su playa gracias al turismo, eso sí, protegido contra la construccion de edificios altos.

Aprovechamos para cenar en La Taberna del Puerto en el mismísimo puerto deportivo. Esta vez optamos por unas puntillitas, bloc de foi de pato con confitura de frambuesas y lecha a la sal servida con tres salsas, sin vino, que había que conducir. El pescado, como se puede ver, genialmente servido por la camarera.

Puntillitas en San JoseBloc de foie de pato con confitura de frambuesa en San Jose

Lecha a la sal, San JoseLecha a la sal, San JoseLecha a la sal, San Jose

Lecha a la sal, San Jose

Aguilas

De vuelta hacia Valencia decidimos recorrer algo de la costa murciana. La parte de Cartagena y La Manga ya la conozco, así que recorrimos la zona más al sur, desde Águilas a Mazarrón.

Nada más llegar fuimos directos a comer pues ya era hora. Por recomendación de un conocido fuimos a La Casa del Mar, al lado del puerto deportivo. Pedimos gambas rojas, ensalada y arroz a banda. Nada del otro mundo, la verdad. A mi acompañante la dan bastante igual los pescados y mariscos (es que si no ha corrido por el campo…) y a mi, como buen gallego, me parecen excasivamente caras las gambas rojas para lo que son, por ese precio prefiero una buena centolla de la ría 😉 . ¡Qué decir del arroz! Acostumbrados ámbos a los arroces valencianos, no acabamos de cogerle el gusto a estos tan caldosos. De todos modos estaba sabroso, eso sí. Lo mejor, sin duda, el postre, pastel de coco, casero y delicioso.

Arroz a banda en Aguilas Pastel de coco, Aguilas

Después de comer hay que bajar la comida no sea que se nos acumule en los michelines, así que a dar una vuelta por la bahía. Águilas nace en 1785 como salida portuaria de los productos hortofrutícolas de Lorca. Enclavado en el cerro que domina la ciudad se encuentra el castillo de San Juan de las Águilas, del s.XVI. El cerro separa las bahías de levante y poniente. Al final de la bahía de levante se encuentra el mirador del Pico de L’aguilica desde donde se divisa completamente la bahía y el castillo.

Bahía de Aguilas

Bahía de AguilasBahía de AguilasBahía de Aguilas

Cabo Cope

Siguiendo la sinuosa carretera que lleva de Águilas a Mazarrón por la costa y tras pasar Calabardina llegamos a Cabo Cope y su bahía.

Cabo Cope

img_3027.JPGimg_3028.JPGimg_3032.JPG

Allí mismo nos encontramos con la Torre de Cope, torre de vigía y defensa destruida y reconstruida numerosas veces a lo largo de la historia. Fue levantada en el s.XVI para proteger el litoral de los constantes ataques berberiscos.

Torre de Cope

Puerto de Mazarrón

Continuando la carretera entre montañas llegamos a Calnegre, donde nos recomendaron unas calas, pero por cuestión de tiempo no pudimos detenernos y seguimos por la misma carretera hasta Puerto de Mazarrón.

No hay mucho que decir, típico pueblo turístico que empujado por la expansión ha crecido incontrolablemente. La situación se repite, poca gente  y sin agobios. No me ha gustado nada la playa, pedregosa y de arena oscura, muy incómoda para el baño y disfrute.

Puerto de MazarronPuerto de MazarronPuerto de Mazarron

Y aquí aún no terminan mis vacaciones. La semana que viene me vuelvo a ir 😛 .

Por Las Alpujarras y Guadix

Como ya había comentado, me he ido 4 días a Almería, concretamente a Roquetas de Mar, a descansar de las vacaciones 😛 .

Antes de nada anunciar que hacer el ridículo en Vigo con el Karaoke de Ron Brugal sirvió para algo y fuí agraciado con dos entradas para el concierto de La Quinta Estación en Vigo, pero como no llegaban a tiempo para enviárselas a Marcos puesto que ya estoy en Valencia, las cambié por entradas para el concierto de Xàtiva al que tampoco creo que vaya 😛 .

Han sido unos días muy tranquilos y relajados que he aprovechado para combinar momentos de no hacer absolutamente nada más que piscina y chiringuito y otros más activos para conocer un poco la zona, sin olvidarnos, por supuesto, de la gastronomía.

El hotel donde me alojé estaba situado en una zona completamente turística, rodeado de complejos hoteleros y apartamentos, sin embargo, en contra de lo que esperaba, era una zona muy tranquila, de hecho demasiado tranquila, me hubiera gustado algo más de ambiente para tomar una copa por la noche (5 euros 😉 ). Debo decir que se nota la crisis desaceleración, poca gente, apartamentos vacíos y en venta o alquiler, ningún problema para aparcar… y así en toda la costa de la zona.

La primera noche, tras pasar el día entre la piscina y un paseo por la playa, acertamos con el sitio para cenar. Huyendo de los típicos locales de turistas y chiringuitos de playa nos encontramos medio escondido un restaurante que resulto ser estupendo, La Alpujarra. Cenamos gambas al pil-pil, chipirones y chuletón de buey, todo ello regado con una botella de Sangre de Toro. Mejor que veáis las fotos. El chuletón no se aprecia en su toda su magnitud, la realidad mejora enormemente la foto.

Gambas al pil-pil, Roquetas de MArPuntillitas en Roquetas de MarChuleton de buey en Roquetas de Mar

Las Alpujarras

Al día siguiente tocaba algo de turismo, que no solo de playa vive el hombre, así que nos fuimos decididos a Las Alpujarras Almerienses.

La comarca de La Alpujarra se encuentra al sur de Sierra Nevada, entre las provincias de Almería y Granada.  Durante cientos de años fue lugar de convivencia de musulmanes y gracias a ellos se desarrolló la agricultura de la zona con bancales y regadíos. Sus costumbres perviven hasta nuestros días, lo que convierte la zona en un auténtico oasis en medio del desierto (y nunca mejor dicho).

 AlboloduyAlboloduyLa Alpujarra

El paisaje es impresionante, un árido desierto montañoso con blancos pueblos enclavados. La idea era hacer una ruta completa hacia Alboloduy, Ohanes, Fondón, Laujar de Andarax, Berja y vuelta hacia Roquetas, pero de nuevo un imprevisto con el coche me hizo cambiar de opinión. Estando en medio de las montañas se me enciende el piloto de reserva, perdidos en medio de la montaña sin una gasolinera cerca y sin saber donde estaría la más cercana.

La Alpujarra

Como preguntando se llega a Roma, eso hice. A unos 20km podría repostar, pero iría en sentido contrario al de la ruta que tenía prevista, pero a ver quién hace otra cosa 😛 , así que, camino a la gasolinera. Al repostar resultó que el depósito no estaba tan vacío como parecía, era más el efecto de la inclinación por la subida, pero aún así mejor haberse asegurado. Con el cambio de planes opté por continuar esa ruta cruzando al otro lado de Las Alpujarras y llegar hasta Guadix, ya en la provincia de Granada.

El cambio de ruta provocó que no llegase a Las Alpujarras Granadinas,  zona que tenía muchas ganas de visitar. Habrá que volver 😛 .

Guadix

La verdad es que no tenía muchas referencias de Guadix, pero sonaba bien. Al final no me arrepentí ni mucho menos del cambio de planes, esconde muchas sorpresas.

Situado en la falda norte de Sierra Nevada y a escasos 60km de Granada, es uno de los primeros asentamientos humanos de la Península.

Las dos cosas que más llaman la atención del visitante son la Catedral y la Alcazaba.

Catedral de Guadix

Monumento Histórico-Artístico desde 1931, la Catedral se funda en 1492 y se construye sobre la antigua Mezquita Mayor musulmana. Su construcción se dilató durante hasta el s.XVIII, algo que se ve reflejado en la variedad de estilos presentes en su arquitectura: gótico, renacentista y barroco. Tiene tres fachadas dedicadas a la Anunciación, Santiago Apóstol y San Torcuato.

Caminando por el pueblo te cruzas con multitud de iglesias y palacetes, algunos en muy mal estado de conservación.

 GuadixGuadixGuadixCatedral de GuadixGuadixGuadix

La presencia de blasones está patente en casi cualquier edificio civil dándole un aire señorial.

GuadixGuadixPalacete en Guadix

La Alcazaba centra la vista desde cualquier mirador erguiéndose majestuosa en mitad del pueblo al que domina y defiende. Monumento Nacional desde 1931, se construye en el s.XII sobre las ruínas de una antigua fortaleza musulmana de comienzos de la invasión árabe, allá por el s.VIII.

 Alcazaba de Guadix

Guadix tiene un pintoresco barrio de cuevas trogloditas habitadas desde tiempos ancestrales. Hoy en día incluso se están habilitando como alojamientos turísticos, apartacuevas. Esculpidas en medio de sus cerros arcillosos y horadadas por puertas y ventanas enmarcadas en cal viva, se convierten en habitáculos frescos en verano y cálidos en invierno. Desde este barrio tienes unas vistas expléndidas de La Alcazaba y La Catedral.

Barrio de las Cuevas, Guadix

Barrio de las Cuevas, GuadixBarrio de las Cuevas, GuadixBarrio de las Cuevas, Guadix

A la vuelta hacia Roquetas, dirección Almería, te encuentras a mano derecha con el Castillo de La Calahorra del que ya os hablé en otra ocasión.