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Murcia, donde vive el sol

Como ya sabéis he estado unos días en Murcia y me quedaba pendiente hablar de su capital.

La primera impresión que te llevas es de simple indiferencia, pero a medida que callejeas vas encontrando un encanto especial. Yo la visité en pleno agosto, apenas había gente en la ciudad, pero me he quedado con la impresión de que tiene que ser una ciudad muy animada y con mucho ambiente. Espero volver más hacia el invierno (guiño 😉 ). No voy a contar mucho de la ciudad en sí porque para eso están los folletos de la Oficina de Turismo, simplemente daré mis impresiones personales.

Catedral de Murcia

Catedral de MurciaCatedral de MurciaCatedral de Murcia

A lo largo de todo el casco histórico te llamarán la atención los innumerables carteles de “Wifi gratis 24h”, no me lo podía creer, ¡tienen toda la zona antigua cubierta!. Craso error, cuando lo intentas te das cuenta de que sí, hay Wifi, pero única y exclusivamente para visitar la web del ayuntamiento. ¿A qué mente pensante se le ha ocurrido invertir dinero público y posiblemente subvenciones en esa absurda estupidez? En fin…

Monumento homenaje a la sardina, Murcia

MurciaMurciaMurcia

Otra de las cosas que me llamó la atención fue “Camina 10.000 pasos“, una ruta de senderismo urbano a través de la cual, ademas de conocer los rincones y monumentos más importantes de Murcia, caminarás la distancia aconsejada diaria para mantener una buena forma física, unos 7km.

MurciaMurciaMurciaMurciaMurciaMurcia

Para qué nos vamos a engañar, el principal problema de Murcia como ciudad es que no tiene playa 😛 , pero lo suple con una situación perfecta a medio camino entre casi todo. En un radio de 70km a la redonda tienes muchísimos puntos que visitar, mar, costa y playa pero también montaña y zonas de interior, con lo cual es ideal para pequeñas escapadas de fin de semana, algunas de las cuales ya he hecho yo (Lorca, Cabo de Palos, Valle del Ricote y Archena) y otras las haré los próximos meses ya que pasaré algún tiempo por Murcia.

MurciaMurciaMurciaMurciaMurciaMurcia

Las plazas

Pero si algo me ha gustado de Murcia son sus plazas.  En todos los rincones hay una plaza. Murcia es sinónimo de plazas y plazas es sinónimo de cañas y tapeo, y a mi eso no me gusta nada 😛 (irónico). Salvando las distancias, me ha recordado mucho a Pontevedra en este aspecto. Aquí os dejo algunas de las que he ido fotografiando.

 Plazas de MurciaPlazas de MurciaPlazas de MurciaPlazas de MurciaPlazas de MurciaPlazas de MurciaPlazas de MurciaPlazas de MurciaPlazas de MurciaPlazas de Murcia

Lorca, La Fortaleza del Sol

A unos 75km de Murcia en dirección Almería llegamos a Lorca, conjunto Histórico-Artístico desde 1964.

Con uno de los cascos históricos más ricos e importantes del levante, Lorca aparece ya en el itinerario de la Via Augusta que unía los Pirineos con Cádiz e incluso se han encontrado restos que confirman que ya en el paleolítico estaba poblada. Su estratégica situación a medio camino entre levante y Andalucía la han convertido desde la antiguedad en un lugar codiciado por las distintas civilizaciones, de hecho fue durante mucho tiempo la frontera entre los reinos cristiano y musulmán.

Ayuntamiento de Lorca

El casco histórico está plagado de palacios blasonados y de escudos nobiliarios representativos de lo que un día fue la ciudad en todo su esplendor.

LorcaLorca

LorcaLorca

El sabor añejo que rezuman sus calles invita a callejear descubriendo los distintos edificios y palacetes que la pueblan, te llevarás más de una sorpresa como me ocurrió a mi.

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Lorca

He de confesar que esperaba mucho más de esta ciudad después de lo que había leído, pero el siguiente punto de la ruta compensa, sin lugar a dudas, el amargo sabor que puede llegar a dejarte el casco histórico.

El castillo, la Fortaleza del Sol

En lo alto del cerro nos espera el castillo, escenario perfecto para trasladarte a la Edad Media. Bastión defensivo en plena frontera entre los reinos cristiano y musulmán, han sabido reconvertirlo en un lugar para el ocio y el conocimiento.

Aunque el origen de sus murallas es islámico, la Corona de Castilla las aprovechó para levantar el principal bastión defensivo entre el reino cristiano y el emirato de Granada.

Nada más entrar, y después de pagar los 10 euros de entrada (más 2 del aparcamiento), te meten en lo que han llamado La Máquina del Tiempo, una especie de ascensor con un vídeo en el suelo donde te trasladan a la Edad Media. Momento absurdo donde los haya, sí, podrían ahorrárselo puesto que todos salimos pensando ¿qué ha sido esto?. Te pasas esos minutos esperando que ocurra algo, efectos especiales, que se mueva el habitáculo… pero no ocurre nada, el contador de años del vídeo llega a la Edad Media y la puerta que te da acceso al castillo se abre dejándote con cara de idiota. Ahora estás en el s.XIII :|.

Castillo de Lorca

Una vez en el castillo tu cara mejora, está cuidado y con el folleto que te dan tienes información suficiente para seguir la ruta recomendada. El paseo lo han convertido en una especie de guía en vivo por los distintos elementos de la fortaleza, de manera que tienes personajes que te van relatando las vicisitudes de la época, la historia y la forma de vida dentro del castillo. Además, con la entrada, te dan un aparato como los traductores para turistas de toda la vida pero en el que puedes escuchar información detallada de cada uno de los elementos que conforman la fortaleza. Una buena idea.

Aljibe del Castillo de LorcaCastillo de LorcaCastillo de Lorca

Si tienes pensado ir con prisa ólvidalo, conocerlo bien lleva su tiempo, es un castillo grande y con bastantes paradas si te interesa la historia. Yo, que iba con prisa, estuve dos horas recorriéndolo, e insisto en que tenía prisa y no me podía parar mucho. Tenía capacidad para unas 3.000 personas, con lo que te puedes hacer una idea de su tamaño.

Castillo de Lorca

Lo primero que te encuentras es el lado desde el que se vigilaba al reino enemigo, el de Granada. Una inmensa planicie desde la que el vigía tenía controlada casi toda la frontera con los musulmanes, y digo casi toda puesto que, según se ve allí mismo y tal como me relataba el vigía, hay una pequeña loma en el medio que ciega la vista de esa zona. “¿Qué ocurre si el enemigo viene desde la loma?”,  le pregunto, “que tenemos un problema”, me contesta 😛 . Y ante los problemas, hacemos sonar el cuerno 😛 .

El castillo tiene dos torres del homenaje, la del Espolón (desde la que se ha hecho la foto de arriba) y la Alfonsina (la que se ve en la foto). La primera torre está totalmente abierta al público y puedes subir hasta arriba del todo, teniendo unas vistas impresionantes no sólo del castillo en sí mismo sino de todo el territorio que dominaba.

Castillo de Lorca

Esta es la torre del Espolón desde el otro extremo del castillo.

Castillo de Lorca

Castillo de LorcaCastillo de LorcaCastillo de Lorca

A lo largo de toda la ruta hay actores ataviados con trajes medievales que representan a los distintos sectores de la población de la época y que te contarán historias de sus vidas, de sus trabajos y de la historia. En esta imagen podemos ver al filósofo, un tío simpático que me contó una bonita historia con moraleja final. Además de éste también está el vigía del reíno enemigo, el herrero, el alquimista, el cantero y alguno más que no recuerdo. Todos ellos hacen que durante la visita te sientas integrado en la historia de la Edad Media.

Castillo de Lorca

El castillo tenía dos aljibes, el grande y el pequeño 😛 . El grande se ha convertido en exposición permanente de las dos formas de entender el mundo, la cristiana y la musulmana, mientras que el pequeño, que garantizaba el suministro de agua en caso de asedio, tiene una exposición sobre el agua y la huerta a través de la historia.

Aljibe del Castillo de LorcaAljibe del Castillo de LorcaAljibe del Castillo de Lorca

Todas las panorámicas del castillo dan idea de su magnitud y de lo que debío representar en su día como elemento defensivo y construcción inexpugnable.

Castillo de LorcaCastillo de Lorca
Castillo de Lorca
Castillo de Lorca

En definitiva, el de Lorca no es un castillo más, es un gran castillo convertido en un lugar de ocio para la historia y el conocimiento de la vida de nuestros antepasados.

Región de Murcia, Valle de Ricote

A lo largo del medio-alto Segura se extiende el conocido como Valle de Ricote. Siguiendo la carretera paralela al río podemos apreciar las fértiles tierras y los hermosos paisajes de la zona.

Tras ser asentamiento íbero y romano, fueron los árabes quienes dieron esplendor al valle desarrollando la agricultura como sólo ellos sabían hacer y convirtiendo esta comunidad morisca en la mayor de Murcia. A pesar de la reconquista cristiana, la escasez de cristianos en la comarca hizo que viviesen tranquilamente dedicados a la huerta del Segura hasta 1614 en que se produjo la expulsión definitiva de los moriscos, más por cuestiones económicas que religiosas o políticas ya que el desarrollo que habían hecho de la zona era un caramelo mas que atractivo para muchos cristianos nobles.

Valle de Ricote

La excursión es tan sencilla como acompañar al río Segura desde Cieza hasta Archena y enamorarse de los paisajes y de sus huertas (aún a pesar de las torres del tendido eléctrico 😛 ).

Valle de Ricote

Atravesarás los pueblos de Blanca, Ricote, Ojós, Villanueva del Segura y Ulea. A lo largo de toda la ruta debes dejarte transportar por el encanto de esos rincones donde las austeras montañas se funden con el verdor de los huertos creando un paisaje único.

Valle de Ricote

Valle de RicoteValle de RicoteValle de Ricote

Balneario de Archena

Al final de nuestra ruta llegamos a Archena. En el río Segura, en pleno Valle de Ricote, se encuentra el balneario de Archena, el más antiguo de España. Se cree que ya los íberos utilizaban el agua del manantial que nace en este punto, en todo caso es más que seguro que los romanos levantaron unas termas en este lugar para aprovechar las propiedades curativas de sus aguas.

Mi acompañante había estado en una reunión de trabajo conociendo las instalaciones y me comentaba que teníamos que verlas puesto que se puede llegar hasta el origen antiguo del agua sobre el que se levantaron en épocas sucesivas las instalaciones actuales. Ni cortos ni perezosos y cual clientes del balneario, nos colamos a los sótanos (sí amigos, esto no se hace 😉 ). La sensación de calor y humedad es brutal desde que cruzas la puerta, es como estar en una sauna.  El agua que emana de este manantial lo hace a alrededor de 51º y os puedo asegurar que es cierto, hacía un calor endiablado.

Balneario de Archena

La entrada a las instalaciones está presidida por una fuente que, según contaba el personal del balneario, es anterior a la Fuente de los Leones de la Alhambra de Granada, aunque no he podido confirmar este dato ya que todo lo que he leído es que la réplica es ésta.

Balneario de Archena

El edificio así como las galerías de los sótanos conservan la decoración de estilo mozárabe del siglo pasado como se puede apreciar en las fotos que acompañan el artículo.

Balneario de Archena

En estas dos últimas fotos se puede apreciar como el agua sale de las propias paredes y en la de abajo se ven los túneles que canalizan el agua.

Balneario de Archena

No supimos llegar a aquellas instalaciones originales que mi acompañante sí que había visto, el chorro de agua mas antiguo del balneario, es un laberinto de pasillos, pero aún así mereció la pena. Deberían hacer visitas guiadas, me parece un sitio muy interesante cultural y artísticamente. La historia completa del balneario debe ser impresionante.

Región de Murcia, anochecer en Cabo de Palos

He estado ya varias veces y me sigue fascinando Cabo de Palos. La zona del faro me parece muy tranquila y relajante mientras que el pueblo mantiene todavía casi intacto su origen marinero. Con esto no quiero decir que el turismo no haya hecho acto de presencia, pero es muy suave comparado al resto de la costa y más aún teniendo en cuenta que está al lado de La Manga del Mar Menor. Aunque me ha gustado en esta época del año, no puedo negar que me encantó en pleno enero, casi solos y con el mar más revoltoso.

Faro de Cabo de Palos

Cabo de PalosCabo de PalosCabo de Palos

Los fondos marinos del entorno de Cabo de Palos son una de las más importantes reservas del Mediterráneo y le han valido la categoría de Reserva Marina Integral. Su belleza convierte la zona en uno de los puntos preferidos de los submarinistas, de hecho es fácil ver siempre varios grupos de ellos en el agua.

 Faro de Cabo de Palos

 Faro de Cabo de PalosFaro de Cabo de PalosFaro de Cabo de Palos

A poca distancia del cabo y sobre el mar se pueden ver varios pequeños islotes, Islas Hormigas, en cuyo entorno se encuentras varios buques hundidos, entre ellos el S.S. Haendel (31/5/1899), el Sirio (4/8/1906)  o el Nord América (1883), atracción importante para buceadores también. La costa murciana es rica en hundimientos debido a la orografía montañosa de su fondo además de que es paso casi obligado entre el Mediterráneo y el Atlántico. Por si no fuera poca esta combinación para favorecer los naufragios, los alemanes aprovecharon este punto estratégico en la Primera Guerra Mundial para torpedear a los cargueros que intentaban saltarse el bloqueo al que sometieron a la zona aliada.

Islas Hormigas, Cabo de Palos

 Cabo de PalosCabo de PalosCabo de Palos

Llegamos cuando el sol comenzaba a esconderse tras el horizonte y nos quedamos bastante rato alrededor del faro viendo el mar romper contra las rocas. Hacía bastante viento pero se estaba de lujo.

Tras dar una  vuelta por el puerto nos fuimos a cenar. Nos habían recomendado un sitio, así que no nos lo pensamos, restaurante La Tana, en el mismo puerto de Cabo de Palos.

Bacalao macerado en aceite y aliñado con tomate y eneldo

 Bacalao macerado en aceite y aliñado con tomate y eneldo

Chipirones a la plancha

Chipirones a la plancha

Caldero

Nos costó escoger entre el arroz con bogavante y el caldero, pero decidimos que sería más conveniente probar la especialidad de la zona. Como se aprecia en las fotos de abajo, el caldero se sirve acompañado de pescado pero en bandeja separada y se mezcla en el plato. El arroz estaba simplemente exquisito, un sabor intenso y agradable junto a una consistencia casi perfecta. Salimos encantados y, esta vez sí, se terminó toda la comida. Lástima que hubiese que conducir porque un buen vino habría sido el compañero ideal.

Caldero de Cabo de Palos

Caldero de Cabo de PalosCaldero de Cabo de Palos

Café asiático, típico de Murcia

Nos acabamos el arroz pero no había sitio para el postre a pesar de tener una muy buena pinta los caseros, así que pasamos directos al café.

El asiático es a Murcia lo que el bombón a Valencia. Aunque originalmente se hacía en la zona de Cartagena, hoy en día es ya el café tradicional de toda la región. Café, leche condensada, limón canela, brandy y Licor 43 crean una interesante mezcla de sabores.

Café asiático

Estampas de Valencia

Hace algunas semanas publiqué ya una serie de estampas de Pontevedra (y aquí) y de Valencia. Hoy, aprovechando la llegada de Javi, nos vamos de turismo por el centro de Valencia.

Estación del norte

Situada en pleno centro de la ciudad, es la estación principal de trenes. Fue construida a principios del s.XX y es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Su fachada está decorada con motivos vegetales, naranjas y flores de azahar en clara inspiración de la agricultura valenciana.

Estación del Norte, Valencia

Plaza de Toros

Levantada a mediados del s.XIX e inspirada en el teatro romano de Flavio Marcelo, su estilo es dórico sencillo y su estructura forma un polígono de 48 lados con un ruedo de 52 metros de diámetro

Plaza de Toros de Valencia

Edificio de Correos

Situado en plena Plaza del Ayuntamiento, se terminó de construir en 1922. Llama la atención la imponente torre de comunicaciones metálica de 30m de altura.

Edificio de Correos, Valencia
Detalle del Edificio de Correos, ValenciaDetalle del Edificio de Correos, Valencia

Ayuntamiento

Ayuntamiento de Valencia

Edificio del Banco de Valencia

Puerta de entrada a la zona más comercial de Valencia, su pintoresco estilo no deja indiferente a nadie.

Edificio del Banco de Valencia

Palacio del Marqués de Dos Aguas

Majestuoso edificio de finales del s.XVIII donde destaca la puerta de alabastro realizada por Vergara, obra maestra del llamado churrigueresco.

Palacio del Marqués de Dos Aguas, Valencia

Palacio del Marqués de Dos Aguas, Valencia

Torre de Santa Catalina

De estilo gótico es, desde el s.XVII,  parte de la iglesia del mismo nombre que permanece casi escondida entre calles. Visible subiendo desde la Calle La Paz hasta la Plaza de la Reina.

Torre de Santa Catalina, Valencia

Miguelete y Catedral de Valencia

De planta ortogonal, la construcción del Miguelete data de 1381. Es uno de los monumentos más emblemáticos de Valencia. Situado justo al lado de la fachada principal de la Catedral, se puede subir hasta su campanario por una vertiginosa escalera de caracol para disfrutar, como premio, unas impresionantes vistas de toda la ciudad. Como curiosidad, no se sabe como se pudo subir la campana de 10 toneladas, por la escalera es completamente imposible.

Miguelete y puerta Principal de la Catedral de Valencia

Catedral de ValenciaArco que conecta la Catedral con el Palacio Arzobispal, Valencia

Fuente de Neptuno en la Plaza de la Virgen

Desde 1976 esta fuente preside la Plaza de la Virgen. Representa el Río Turia y cada una de las ocho figuras femeninas que la rodea representa una de las acequias que alimentan el río.

Fuente de Neptuno, Valencia

Basílica de la Mare de Deu dels Desamparats

De especial significado para los valencianos por estar dedicada a su patrona, la Mare de Deu, más conocida comunmente como la Geperudeta. Construída a mediados del s.XVII es Monumento Histórico desde 1981.

Basilica de la Mare de Deu dels Desemparats, Valencia

Torres de Quart

Construídas en el s.XV y Monumento Nacional desde 1931, las Torres de Quart formaban parte de la antigua muralla medieval y eran la puerta de entrada a la ciudad desde Castilla.  Los agujeros que pueden observarse en las fotos fueron provocados por los proyectiles durante la Guerra de la Independencia.

Torres de Quart, Valencia

Torres de Quart, Valencia

Eso es todo por hoy. Los próximos días habrá mas que sigo por ahí de turista 😛 .

Sol, playa, paella y algo de turismo

Aprovechando que mi buen amigo Javi se ha venido a vivir a Valencia por motivos de trabajo, tenía que comenzar a enseñarle las buenas costumbres valencianas. Después de estrenar la noche valenciana el sábado, bastante pobre por cierto en pleno agosto tal y como era de esperar, nos despertamos el domingo como se debe hacer en estas fechas, en la playa. Nada más levantarnos nos fuimos al Saler a pegarnos un baño y tomarnos unas cañas en el chiringuito.

Paella Valenciana

Y llegó el momento de ir a comer. Como suele ser habitual cuando voy al Saler, la comida, sin duda, en Ca Teresa, en el mismo pueblo del Saler, buena relación calidad-precio (guiño personal: no, ni es tuyo ni lo descubriste tu 😉 ). Nuestro menú comenzó con all i pebre (guiso típico valenciano de anguila) y una fritura variada de pescados para terminar, cómo no,  con una paella valencia, la que podéis ver en la foto.

Paella Valenciana

Y Javi a punto de disfrutar de su primera paella, pero tranquilo, habra muchas más donde salgas mejor en la foto 😛 .Y además ya sabes comerla 😛 .

Javi y su primera paella valenciana

La verdad, nos hacemos mayores, no fuimos capaces de terminárnosla, sobró poco pero sobró. La próxima vez habrá que eliminar entrantes.

La Albufera de Valencia

Después de tremenda comida poco nos apetecía volver a la playa a tostarnos al sol, así que improvisamos un recorrido turístico comenzando en la albufera, al lado del Saler mismo.

Declarado Parque Natural en 1986,  la Albufera es la laguna más grande de España. Antiguamente era un golfo marino que terminó cerrado y sus aguas alimentadas por distintos barrancos y acequias. Llegó a ser más extensa de lo que es en la actualidad, pero los cultivos de arroz fueron eliminando terreno.

Albufera de Valencia

Albufera de ValenciaAlbufera de Valencia

La Albufera tiene tres canales que comunican con el mar y permiten el desagüe del lago mediante compuertas de manera que se controla el nivel del agua y se realiza la inundación de los campos de arroz.

Precisamente el cultivo de arroz alrededor de la Albufera ha creado un importante ambiente de flora y fauna donde el arroz es ya imprescindible para mantenerlo.

Sin duda Ximo podría darnos unas cuentas lecciones al respecto.

Castillo de Cullera

Siguiendo la línea de la costa llegamos hasta Cullera. He de reconocer que tengo debilidad por esta población, ahí llegué por primera vez un 1 de agosto de 1999 y ahí pasé parte de los mejores momentos de mis tres primeros años en Valencia.

No es la mejor época para visitarla puesto que ahora mismo esta llenísima de turistas. El mejor momento es, sin duda, en junio o septiembre si lo que buscas es playa. A mi me encantaba Cullera en invierno, sin calor, sin turistas, sin agobios, con el mar picado… ¡qué recuerdos!

Queríamos bañarnos pero no encontramos donde aparcar, así que nos fuimos directamente al castillo. Yo soy payaso pero Javi… en fin 😛 .

Cañon en el Castillo de Cullera

Castillo de Cullera
Castillo de CulleraCastillo de Cullera

Construido por los árabes en los siglos X y XI, el Castillo de Cullera se encuentra enclavado en una montaña desde la que domina defensivamente el golfo de Valencia y la desembocadura del Júcar que da entrada a la comarca de La Safor, de ahí su importancia histórica ya que defendía completamente Valencia desde el sur. Reconquistada Cullera por Jaime I en 1240, ordenó reconstruir el Castillo y hacerlo más elevado. Fortificado y artillado por las tropas francesas en la Guerra de la Independencia y tras haber tomado parte activa en las Guerras Carlistas, se le adosó el Santuario de la Virgen del Castillo que se puede contemplar hoy en día y que sirvió para hacer desaparecer buena parte de los elementos originales.

Castillo de Cullera

En esta panorámica, eso que se ve al fondo que parecen unos verdes prados no lo son, obviamente. No son ni más ni menos que los campos de arroz a punto de estar preparados para la segadora, el mes que viene.

Campos de arroz en Cullera

Atardecer en el Faro de Cullera

Tras pegarnos un baño en la playa de San Antoni, la principal de Cullera, y relajarnos en el chiringuito, nos dirigimos hacia el Faro, zona a la que tengo especial cariño pues ahí pasaba muchos fines de semana hace algunos años. Podéis ver el atardecer en la zona del faro con el mar batiendo contra las rocas de la costa.

Mar picado en el Faro de Cullera

Mar picado en el Faro de CulleraMar picado en el Faro de Cullera

Cuevas de Dragut

Y ya que estábamos allí mismo, vamos a ver las Cuevas de Dragut.
Según reza la historia, el 25 de mayo de 1550, Dragut, lugarteniente de Barbarroja, atacó y destruyó la ciudad de Cullera al amanecer, obteniendo un importante botín en bienes y prisioneros. Enviados rápidamente refuerzos, se utilizó una cueva para el intercambio de los prisioneros, incrementándose aún más su botín. Esta cueva es la que actualmente se conserva en el Faro de Cullera.

Cuevas de Dragut, Cullera

La cueva como tal me gustó, como museo donde pagas cinco euros, la verdad, no 😛 .

Cuevas de Dragut, Cullera

Cuevas de Dragut, CulleraCuevas de Dragut, CulleraCuevas de Dragut, Cullera

La cueva fué utilizada durante la Inquisición como sala de torturas. A lo largo del recorrido se pueden ver objetos de distintas épocas. Interesante en la sala final el bergantín, la colección de armas y los distintos tipos de banderas piratas.

Anochecer en el Faro de Cullera

Anochecer en el Faro de Cullera

Cabo de Gata, Aguilas y Mazarrón

Anochecer en Cabo de Gata

Tras pasar un día tranquilo y descansando tirado en una tumbona y moviéndome nada más que para tomar unas cañas y unos pinchos, me acerqué al Cabo de Gata cuando el atardecer se convierte en anochecer. No puedo entender que no haya más gente haciendo turismo a esas horas. La carretera de acceso al faro llega un momento que hace que se te pongan de corbata puesto que apenas cabe tu coche y es de doble sentido… Ya se sabe que hay un gallego en la luna, así que teníamos que encontrarnos unos cuantos en este punto tan distante de la terriña.

Anochecer en Cabo de Gata

Anochecer en Cabo de Gata

Cabo de GataCabo de GataFaro de Cabo de GataFaro de Cabo de Gata

Continuamos viaje hacia San José, ya anocheciendo, recorriendo el Parque Natural Cabo de Gata – Nijar. Es uno de los centros turísticos más importantes de Almería. Formado en torno a pequeño pueblo pesquero, ha ido creciendo a lo largo de la bahía y su playa gracias al turismo, eso sí, protegido contra la construccion de edificios altos.

Aprovechamos para cenar en La Taberna del Puerto en el mismísimo puerto deportivo. Esta vez optamos por unas puntillitas, bloc de foi de pato con confitura de frambuesas y lecha a la sal servida con tres salsas, sin vino, que había que conducir. El pescado, como se puede ver, genialmente servido por la camarera.

Puntillitas en San JoseBloc de foie de pato con confitura de frambuesa en San Jose

Lecha a la sal, San JoseLecha a la sal, San JoseLecha a la sal, San Jose

Lecha a la sal, San Jose

Aguilas

De vuelta hacia Valencia decidimos recorrer algo de la costa murciana. La parte de Cartagena y La Manga ya la conozco, así que recorrimos la zona más al sur, desde Águilas a Mazarrón.

Nada más llegar fuimos directos a comer pues ya era hora. Por recomendación de un conocido fuimos a La Casa del Mar, al lado del puerto deportivo. Pedimos gambas rojas, ensalada y arroz a banda. Nada del otro mundo, la verdad. A mi acompañante la dan bastante igual los pescados y mariscos (es que si no ha corrido por el campo…) y a mi, como buen gallego, me parecen excasivamente caras las gambas rojas para lo que son, por ese precio prefiero una buena centolla de la ría 😉 . ¡Qué decir del arroz! Acostumbrados ámbos a los arroces valencianos, no acabamos de cogerle el gusto a estos tan caldosos. De todos modos estaba sabroso, eso sí. Lo mejor, sin duda, el postre, pastel de coco, casero y delicioso.

Arroz a banda en Aguilas Pastel de coco, Aguilas

Después de comer hay que bajar la comida no sea que se nos acumule en los michelines, así que a dar una vuelta por la bahía. Águilas nace en 1785 como salida portuaria de los productos hortofrutícolas de Lorca. Enclavado en el cerro que domina la ciudad se encuentra el castillo de San Juan de las Águilas, del s.XVI. El cerro separa las bahías de levante y poniente. Al final de la bahía de levante se encuentra el mirador del Pico de L’aguilica desde donde se divisa completamente la bahía y el castillo.

Bahía de Aguilas

Bahía de AguilasBahía de AguilasBahía de Aguilas

Cabo Cope

Siguiendo la sinuosa carretera que lleva de Águilas a Mazarrón por la costa y tras pasar Calabardina llegamos a Cabo Cope y su bahía.

Cabo Cope

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Allí mismo nos encontramos con la Torre de Cope, torre de vigía y defensa destruida y reconstruida numerosas veces a lo largo de la historia. Fue levantada en el s.XVI para proteger el litoral de los constantes ataques berberiscos.

Torre de Cope

Puerto de Mazarrón

Continuando la carretera entre montañas llegamos a Calnegre, donde nos recomendaron unas calas, pero por cuestión de tiempo no pudimos detenernos y seguimos por la misma carretera hasta Puerto de Mazarrón.

No hay mucho que decir, típico pueblo turístico que empujado por la expansión ha crecido incontrolablemente. La situación se repite, poca gente  y sin agobios. No me ha gustado nada la playa, pedregosa y de arena oscura, muy incómoda para el baño y disfrute.

Puerto de MazarronPuerto de MazarronPuerto de Mazarron

Y aquí aún no terminan mis vacaciones. La semana que viene me vuelvo a ir 😛 .

Por Las Alpujarras y Guadix

Como ya había comentado, me he ido 4 días a Almería, concretamente a Roquetas de Mar, a descansar de las vacaciones 😛 .

Antes de nada anunciar que hacer el ridículo en Vigo con el Karaoke de Ron Brugal sirvió para algo y fuí agraciado con dos entradas para el concierto de La Quinta Estación en Vigo, pero como no llegaban a tiempo para enviárselas a Marcos puesto que ya estoy en Valencia, las cambié por entradas para el concierto de Xàtiva al que tampoco creo que vaya 😛 .

Han sido unos días muy tranquilos y relajados que he aprovechado para combinar momentos de no hacer absolutamente nada más que piscina y chiringuito y otros más activos para conocer un poco la zona, sin olvidarnos, por supuesto, de la gastronomía.

El hotel donde me alojé estaba situado en una zona completamente turística, rodeado de complejos hoteleros y apartamentos, sin embargo, en contra de lo que esperaba, era una zona muy tranquila, de hecho demasiado tranquila, me hubiera gustado algo más de ambiente para tomar una copa por la noche (5 euros 😉 ). Debo decir que se nota la crisis desaceleración, poca gente, apartamentos vacíos y en venta o alquiler, ningún problema para aparcar… y así en toda la costa de la zona.

La primera noche, tras pasar el día entre la piscina y un paseo por la playa, acertamos con el sitio para cenar. Huyendo de los típicos locales de turistas y chiringuitos de playa nos encontramos medio escondido un restaurante que resulto ser estupendo, La Alpujarra. Cenamos gambas al pil-pil, chipirones y chuletón de buey, todo ello regado con una botella de Sangre de Toro. Mejor que veáis las fotos. El chuletón no se aprecia en su toda su magnitud, la realidad mejora enormemente la foto.

Gambas al pil-pil, Roquetas de MArPuntillitas en Roquetas de MarChuleton de buey en Roquetas de Mar

Las Alpujarras

Al día siguiente tocaba algo de turismo, que no solo de playa vive el hombre, así que nos fuimos decididos a Las Alpujarras Almerienses.

La comarca de La Alpujarra se encuentra al sur de Sierra Nevada, entre las provincias de Almería y Granada.  Durante cientos de años fue lugar de convivencia de musulmanes y gracias a ellos se desarrolló la agricultura de la zona con bancales y regadíos. Sus costumbres perviven hasta nuestros días, lo que convierte la zona en un auténtico oasis en medio del desierto (y nunca mejor dicho).

 AlboloduyAlboloduyLa Alpujarra

El paisaje es impresionante, un árido desierto montañoso con blancos pueblos enclavados. La idea era hacer una ruta completa hacia Alboloduy, Ohanes, Fondón, Laujar de Andarax, Berja y vuelta hacia Roquetas, pero de nuevo un imprevisto con el coche me hizo cambiar de opinión. Estando en medio de las montañas se me enciende el piloto de reserva, perdidos en medio de la montaña sin una gasolinera cerca y sin saber donde estaría la más cercana.

La Alpujarra

Como preguntando se llega a Roma, eso hice. A unos 20km podría repostar, pero iría en sentido contrario al de la ruta que tenía prevista, pero a ver quién hace otra cosa 😛 , así que, camino a la gasolinera. Al repostar resultó que el depósito no estaba tan vacío como parecía, era más el efecto de la inclinación por la subida, pero aún así mejor haberse asegurado. Con el cambio de planes opté por continuar esa ruta cruzando al otro lado de Las Alpujarras y llegar hasta Guadix, ya en la provincia de Granada.

El cambio de ruta provocó que no llegase a Las Alpujarras Granadinas,  zona que tenía muchas ganas de visitar. Habrá que volver 😛 .

Guadix

La verdad es que no tenía muchas referencias de Guadix, pero sonaba bien. Al final no me arrepentí ni mucho menos del cambio de planes, esconde muchas sorpresas.

Situado en la falda norte de Sierra Nevada y a escasos 60km de Granada, es uno de los primeros asentamientos humanos de la Península.

Las dos cosas que más llaman la atención del visitante son la Catedral y la Alcazaba.

Catedral de Guadix

Monumento Histórico-Artístico desde 1931, la Catedral se funda en 1492 y se construye sobre la antigua Mezquita Mayor musulmana. Su construcción se dilató durante hasta el s.XVIII, algo que se ve reflejado en la variedad de estilos presentes en su arquitectura: gótico, renacentista y barroco. Tiene tres fachadas dedicadas a la Anunciación, Santiago Apóstol y San Torcuato.

Caminando por el pueblo te cruzas con multitud de iglesias y palacetes, algunos en muy mal estado de conservación.

 GuadixGuadixGuadixCatedral de GuadixGuadixGuadix

La presencia de blasones está patente en casi cualquier edificio civil dándole un aire señorial.

GuadixGuadixPalacete en Guadix

La Alcazaba centra la vista desde cualquier mirador erguiéndose majestuosa en mitad del pueblo al que domina y defiende. Monumento Nacional desde 1931, se construye en el s.XII sobre las ruínas de una antigua fortaleza musulmana de comienzos de la invasión árabe, allá por el s.VIII.

 Alcazaba de Guadix

Guadix tiene un pintoresco barrio de cuevas trogloditas habitadas desde tiempos ancestrales. Hoy en día incluso se están habilitando como alojamientos turísticos, apartacuevas. Esculpidas en medio de sus cerros arcillosos y horadadas por puertas y ventanas enmarcadas en cal viva, se convierten en habitáculos frescos en verano y cálidos en invierno. Desde este barrio tienes unas vistas expléndidas de La Alcazaba y La Catedral.

Barrio de las Cuevas, Guadix

Barrio de las Cuevas, GuadixBarrio de las Cuevas, GuadixBarrio de las Cuevas, Guadix

A la vuelta hacia Roquetas, dirección Almería, te encuentras a mano derecha con el Castillo de La Calahorra del que ya os hablé en otra ocasión.

Diario de abordo – y 3, dos marinos a la mar, navegando por la Ría de Arousa

Antes del final de la aventura teníamos una cita pendiente en Portonovo con unos amigos llegados de Madrid para pasar unos días. Wilhelm y sus colegas no se pierden ni un año unos días por esta zona de las Rías Baixas, y es que van ya 9 seguidos.

Tras unos vinos en algún bar por las estrechas calles de Portonovo nos llevaron a cenar a un sitio de confienza al que suelen ir. Muy bien la cena y mejor la conversación, buena gente sin duda. Ya, estaréis pensando ¿y la cena? Chipirones, pimientos de padrón, empanada, arroz con cochos, sargo de la ría y tartas variadas.

Cenando en Portono

Sargos en Mesón Portonovo

A continuación y despues de una sobremesa muy entretenida, a tomar unos gintonics (sí, de esos de 4 euros) por los pubs de Portonovo. Sin duda una gran decepción, lo que fué y lo que es este encantador pueblo marinero. Es verdad que hacia bastantes años que no iba por allí, creo que desde la boda de Jaime en 2002, pero es que apenas hay gente. ¿Quién no recuerda sus empinadas y estrechas calles llenas de gente a las 2 de la madrugada? ¡Cuantas copas en la terraza de La Carpintería o en La Obra y no digamos ya los bailes en La Noche!. Todos siguen allí, pero falta la gente. Ni madrileños ni portugueses, la mayoría autóctonos, aunque se cuele alguna pontevedresa estudiante en Madrid 😉 .

Al final nos movimos a Sanxenxo ya que nuestros amigos ya sabían que habría mucho más movimiento. Atención madrileños, Sanxenxo NO es Sanjenjo ni Sanchencho. Repetid conmigo: She is beautiful. Si sabes decir ese “she”, ¿por qué te cuesta tanto decir XE? ¿A que Madrid no es Madriz ni Madrí?

En Sanxenxo, la nueva zona de copas del puerto deportivo mató también al resto del pueblo, ahora toda la noche está allí reunida hasta que te apetezca ir a Zoo. Obviamente, mucho pijerío, local y de fuera. Nos fuimos temprano dejando a nuestros amigos bien acompañados 😉 puesto que al día siguiente teníamos un buen plan.

Navegando por la Ría de Arousa

Paseando por Cambados nos habíamos encontrado un folleto publicitario: Pilota una embarcación sin titulación, con unas atractivas fotos de las embarcaciones. Por preguntar no perdemos nada, pensamos, así que llamamos para saber si era así y lo que costaba. Nos costó creer que alquilasen esas embarcaciones a cualquiera, sin haber navegado en la vida. No nos pudidos resistir. Aunque el plan inicial era Ons, tuvimos que cambiarlo.

La gente de Illas Atlánticas nos lo explicó todo bien, las barcas tienen el tamaño máximo (4m. de eslora y 2m de manga)  para que no necesites el título de Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER). Igualmente el motor es lo máximo autorizado sin título. La combinación de ambas ideas es la embarcación semirígida que alquilamos. No es una zodiac, tiene un casco rígido en V para cortar las olas y los flotadores a los lados para darle estabilidad. Según nos contaban están fabricadas expresamente para ellos, le dijeron al fabricante lo que querían y como lo querían y se las fabricaron a medida. Al parecer han tenido tanto éxito que la propia Guardia Civil ha encargado varias unidades (con más motor, po supuesto 😛 ). El equipamiento, impresionante: GPS con mapas marinos, walkie, ancla, achicador manual 😛 , hinchador manual, reparador de pinchazos 😛 y hasta un tupperware :).

Así que, dicho y hecho, el sábado a las 12 de la mañana íbamos hacia Vilanova de Arousa, donde nos esperaba la embarcación.

Vilanova de ArousaVilanova de Arousa

Tras un curso rápido donde nos enseñaron el funcionamiento del GPS, como anclar la embarcación, acelerar, encender, recoger el motor para llegar a una cala… fuimos a comer. A puntito estuvimos de acercarnos a A Illa de Arousa pues celebraban en ese momento la Festa da Navalla (fiesta de la navaja), pero como íbamos apretados de tiempo nos decidimos por un nuevo restaurante en el paseo de Vilanova. En esta ocasión me apetecían unas zamburiñas además de los ya habituales pimientos de Padrón y chipirones.

Chipirones, zamburiñas y pimientos de Padrón en Vilanova de Arousa

Zamburiñas

Y terminamos con una inmensa ración de churrasco con criollo.

Churrasco y criollos en Vilanova de Arousa

Tras rellenar el estómago partimos hacia el muelle dispuesto a emular a los barcos de la Copa del América con sus trasluchadas y sus empopadas, aunque no tuviésemos vela 😛 .

 Navegando por la Ría de Arousa

 Navegando por la Ría de Arousa

En el vídeo se aprecia la experiencia en su total magnitud, aunque en realidad mejore muchísimo más.

Repetid conmigo, esto son bateas, donde se crían esos mejillones que os coméis habitualmente. ¡Cuidado, no son públicas, no puedes robar mejillones! 😉 .

 Bateas en la Ría de ArousaBateas en la Ría de Arousa

Las vistas de la Ría desde la propia ría son impresionantes.

 Paisajes en la Ría de ArousaPaisajes en la Ría de ArousaPaisajes en la Ría de Arousa

¿Quién decía que no había medusas en aguas tan frías?

 Medusas en la Ría de Arousa

Y como dice Marcos, siempre hay quien la tiene más grande que tu. ¡Esa sí que debe correr carallo!

Más grande que la tuya

Navegando por la Ría de ArousaNavegando por la Ría de Arousa

Simplemente genial, creo que repetiremos en muchas otras ocasiones que nos encontremos por Galicia. Igualmente se lo recomendamos a todo el mundo.

Navegando por la Ría de Arousa

 

Final de la primera parte, merienda galega en Valencia

Como lo prometido es deuda, el domingo antes de emprender viaje hice acopio de viandas varias para agasajar a mis colegas y compañeros valencianos, así que organizamos una merienda/cena con lo que había traído.

 Merienda Galega en Valencia

Menudo anfitrión estoy hecho. Empanada de maíz de zamburiñas, empanada de bacalao con pasas, empanada de bonito, pimientos de padrón, tortilla, tetilla con membrillo y aperitivos varios, todo ello regado con un albariño Martín Codax. Para los postres, aguardientes de la tierra, licor café, aguardiente tostada, aguardiente de hierbas y un poquito de licor de orujo que se plimpló Xusa sin pestañear.

Empanada de maíz de zamburiñasEmpanada de bacalaoEmpanada de bonitoPimientos de Padrón

Lo mejor, sin duda, mi tortilla hecha con huevos de casa traídos a propósito gracias a mi madre 🙂 .

 Tortilla

Aquí alguno de los asistentes al evento. No fueron capaces de terminarse la comida, estos valencianos…

 Merienda Galega en Valencia

Al final apareció Javi, un colega de Pontevedra de toda la vida que acababa de llegar a Valencia pues se viene por trabajo por más de un año, habrá muchas más reuniones. ¡Tenemos una paella pendiente meu!

Javi en Valencia

De momento no hay más, pero esto no es todo… el jueves me voy unos días al sur. Os mantendré puntualmente informados 🙂 .

Diario de abordo – Segunda parte

Continuamos con la historia de las vacaciones. Lo habíamos dejado en Combarro, tomando el pulpo de aperitivo.

Estampas de Pontevedra

Esa tarde no tenía mucho que hacer y encima el tiempo no acompañaba a mucho más. Pensé en ir a dar una vuelta a Cabo Home o a Cambados, pero al final me decidí por dar una vuelta por Pontevedra con mi hermana, mi cuñado Ramón y mi sobrinita. Nunca falla, Pontevedra está impresionante, nunca me cansaré de repetirlo, después de visitar Santiago debes venir a Pontevedra. Decía Alvaro Cunqueiro:

Un vivir artesán e mariñeiro,
unha nobre fidalguía dentro das súas murallas,
Pontevedra sempre será loada,
pola súa beleza e a súa cultura.

Un vivir artesano y marinero, una noble hidalguía dentro de sus murallas, Pontevedra siempre será alabada por su belleza y su cultura.

Hoy veremos algunos rincones menos típicos.

 PontevedraSoportales da Ferreria, Pontevedra
Praza da Verdura, PontevedraPraza de Mendez Nuñes, Pontevedra
Zona vieja, Pontevedra
Igrexa da Peregrina, PontevedraSan Bartolomé, Pontevedra

Vista del Río Lérez a punto de transformarse en ría, con el Puente del Burgo en primer plano.

Ponte do Burgo, Pontevedra

 

Cambados, cuna del Albariño

Esta mañana tampoco hacía buen tiempo, así que tras levantarme y pensar a dónde ir, me decidí por Cambados. Estaba ya en el garaje cuando me llamó Marcos, así que lo recogí y allí nos fuimos los dos.

CambadosCambados

Dorna en CambadosRía de Arousa

Ría de Arousa

Catalogada como conjunto histórico-artístico y enclavada ya en la ría de Arousa, bien merece la pena hacer un recorrido completo desde el barrio marinero de Santo Tomé hasta el señorial de Fefiñáns. Por el camino disfrutarás de infinidad de pazos y más pazos. Que no, que no todo es contrabando en la Ría de Arousa ni en Cambados 😛 . Interesante también las ruinas de la Torre de Sadurniño, levantada en el s.X por orden del Obispo Gelmirez de Santiago para defender la ciudad de los ataques vikingos, creando una línea de defensa junto a las torres de A Lanzada y la de Catoira.

 

Puente a la Torre de San Sadorniño, CambadosTorre de San SadorniñoTorre de San Sadorniño

Cambados es hoy en día mundialmente conocida por el Albariño, cuya fiesta celebra el primer fin de semana de agosto. Por cierto, llevo tres meses buscando un concierto de Deluxe cerca de casa y van y tocan la semana que viene en Cambados (cuando yo ya estaré de vuelta en Valencia).

CambadosCambadosCambadosPazo de Fefiñans, CambadosArco de Fefiñans, CambadosPlaza de Fefiñans, CambadosCasa de Ramon Cabanillas, Cambados

Ruínas de la Iglesias de Santa Mariña, declaradas Monumento Nacional en 1943.

Ruínas de Santa Mariña, CambadosRuínas de Santa Mariña, CambadosRuínas de Santa Mariña, CambadosRuínas de Santa Mariña, CambadosRuínas de Santa Mariña, Cambados

Y como no, el habitual aperitivo, hoy… chipirones.

img_2729.JPGAperitivo en CambadosAperitivo en Cambados

Santiago en el día del Apostol

Esta tarde improvisamos un interesante plan. A pesar de tocar Johnny Winter en la Praza da Ferrería en Pontevedra, hice de tripas corazón puesto que me apetecía el otro plan: Santiago de Compostela la noche del día del Apóstol. Muchos años había estado ahí esa misma noche con mis colegas de siempre (un saludo de paso a todos ellos, Juanpe, Ramiro, Dasi, Tito, Javi, Paysa, Lojo), de fiesta, bebiendo y bailando hasta el amanecer, sin embargo nunca había visto la quema de la fachada de la Catedral, el acto por excelencia de este día en Santiago. A pesar de la lluvia decidimos tomar posiciones a eso de las 22:00, bocata de calamares en mano. Os aseguro que los otros años que había estado esa noche era imposible caminar por las calles de la zona vieja de Santiago, pero este se movía uno a gusto.

 Chove en SantiagoChove en Santiago

Y comenzó el espectáculo de luz y sonido. Sobran las palabras.

 Catedral de SantiagoCatedral de Santiago

Creedme que vale la pena, en el vídeo no se aprecia con la magnitud real.

Después, unas tapas (tabla de quesos, pimientos de Padrón y chorizos), una vuelta por la Alameda y a hacer un poco el tonto (por no variar).

Tapas en SantiagoAlameda de Santiago

Esta se la dedico a Xusa con cariño 😉 .

Dedicatoria a Xusy

Para terminar, unas copas en A Casa das Crechas, todo un clásico de Santiago.

Casa das Crechas, Santiago Casa das Crechas, Santiago

Y un paseo nocturno. Si hace unos meses os mostraba Santiago de día, no debéis perdéroslo de noche.

 Santiago de nocheSantiago de nocheSantiago de nocheSantiago de nocheSantiago de nocheSantiago de noche

Santiaguiño do Burgo

Cuenta la leyenda que en su camino evangelizando Galicia, el Apóstol Santiago paró exhausto en una casa de la Rúa da Santiña de Pontevedra. Los dueños de aquella casa le dieron cama y comida y, en agradecimiento, el Apóstol bendijo las fincas de aquélla familia. Desde aquel día el maíz y el vino de esas fincas maduran más de un mes antes que el del resto de las fincas. Realidad o ficción popular (sabéis que religión y yo somos malos amigos), lo cierto es que, en efecto, ese maíz y esas uvas están maduras el 24 de julio en que se recogen en procesión para acompañar la imagen del Apóstol. Este es mi barrio, O Burgo, ahí nací y me crié. Como dice la abuela de Marcos,

Da Santiña para abaixo xa non é Lérez, é O Burgo.

De la Santiña hacia abajo ya no es Lérez, es O Burgo.

Desde entonces mi barrio celebra las fiestas de Santiaguiño do Burgo. Este año, después de 9 años sin estar aquí estos días, he podido disfrutarlas un poco con mi familia. Además la ahora parroquia de Santiaguiño es parada obligatoria del Camino Portugués a Santiago y para colmo pasa justo debajo de mi ventana. Aún recuerdo cagarme en todo cuando un domingo a las 10 de la mañana me despertaban los peregrinos a caballo o cantando a voz en grito… que algunos tenemos resaca oiga!.

 NereaNereaNerea

Fin de la segunda parte. Atentos al tercer y último capítulo, promete ser apoteósico.